鬼退治のはじまり

暖冬だ、暖冬だと言っていたのに、「今週末は冬将軍が・・・」とかなんとか、
一体どっちなんだと言いたくなるような気象情報が続いているわけですが、
この土日はしっかり冷え込んで、どうやら冬将軍襲来の話は本当だったようです。
そんな土曜日、うえきゅうさんに乗せてもらって湯川に行ってきました。

朝起きたら、長野市内はうっすら積雪有り。おーっと、これは大丈夫なのか？
そう思いながら湯川に向かうと、案の定林道は凍りかけているし、
霜柱が立っているし、対岸には未発達ながらも氷が垂れていた。
そして晴れという予報だったのが裏切られ、空は曇り。寒い。

来るのが久しぶりだったので、トポと岩を見比べながら端から端まで歩いて、
右壁から易しめのルートをどんどん登っていった。
「デゲンナー」(5.8)、「台湾坊主」(5.9)、「北風小僧」(5.9)を登って、
いちいち登ると指の感覚がなくなるのに閉口。
さらに「フォーサイト」(5.10a/b)も登って、フィンガージャムの感覚を確かめる。
個人的にはこの「フォーサイト」、痛いくらいのフィンガーロックが続いて、いいルートだと思う。
僕がリードしてトップロープを張り、うえきゅうさんがトップロープで登る。
そんな感じで出来る限り本数を登ろうとやっていたのだけど、まあ如何せん寒い。
一度登って指の感覚がなくなって、それが回復したら、次のトライは悴まない、
というのが冬場のルートではお決まりのパターンだった気がするのに、
今回は何本登ってもそのたびに指の感覚がなくなってヒーヒーだった。
寒波が来た真冬の八ヶ岳山麓なんて、そんなものだろうけど。

右壁のルートは一通り登ったので、正面に戻ってきて、「山案山子」(5.10b)を登って、
そろそろ本題に入った方がいいか、ということで、「白髪鬼」(5.13d)にトップロープを張る。
すぐ右のワイドを登ると速いのだけど、完全に自然に還っていて怖かった。
「白髪鬼」はサル左衛門がレッドポイントするときだけ上から写真をとりつつ見ていたけど、
こうして降りてクラックに指を入れるのは初めて。
最近誰かが触ったようで、中間部から下はチョークが着いていた。
トップロープでやってみる人はそれなりにいるのかな。
例の観音開きセクションにはあまり着いていないのを見ると、やっぱり悪いんだな、と思う。

まずは下からムーヴをやりつつ、プロテクションも何が入るのか探っていく。
下部はジャミングこそしないものの、クラックがまだ開いているので簡単。
中間部からクラックが閉じ、スタンスも減って、一気に難しくなる。
プロテクションはカムもナッツも意外に入るのだけれど、サイズは小さい。
これでは落ちたくないなあ、という感じ。
それはまた追々詰めていくことにして、核心を何とかすべくムーヴに集中。
クラックの縁が鋭いので、どこでも持とうと思えば持てるけど、
どこを持っても細かいのに加えてスタンスが微妙なので、ちゃんと手順があるようだった。
ある程度バラしてからつなげてみると、あまりやったことのない動きで、ヨレヨレになった。

疲れたので一度降りてレストして、今度はプロテクションのことはとりあえず無視して繋げ。
怪しい部分が何か所かあったものの、ムーヴだけなら結構繋がって、最後の1手でフォール。
なるほど、確かにトップロープだと13aくらいなのかも。
それからムーヴを多少修正して、もうちょっとイメージが良くなってから降りた。

最後に「北京の秋」(5.10b)を登って、終了。
本当はもっと本数を稼ぎたかったけど、それはまた次回ということで。
日中に日が差したりして、霜が融けて地面がどろどろになっていたけど、
帰るころにはまた固まっていた。

寒すぎるコンディションで、とりあえずムーヴは繋がりそうな程度にバラせて、
1回目としては悪くないな、と思ったのだけれど、
ムーヴをこなしながらどこでどうプロテクションをセットするか、ということを考えないといけない。
あまりランナウトしないようなので、グラウンドの危険は少ないけれど、
その代りに一連の厳しい流れの中で、止まって作業をしないといけない、というのが厄介。
ただでさえ、ホールディングもスタンスも微妙なルートで、
ひとつでもミスをするとリカバリーはほとんどきかないだろうな、という感じ。
それにプロテクションという要素が加わって、パズルが何倍も複雑になる。
クラックは最終的にギアをセットしながら登らないといけないので、
どんなルートでも同じことが言えるのだけど、このルートはそのことをより強く意識させる。
でも僕は、そういう複雑になったクライミングが好きなので、
このルートではいいクライミングが出来そうだ、出来たらいいな、と感じたわけです。

犬猿雉はいないし、日本一のきび団子もないけど、鬼退治は面白くなりそうです。

試運転 2回目

先週末はまた、八ヶ岳に行ってきました。
今回はE川さんと1泊２日、バリエーションを継続して登るのが目的。
金曜の夜に松本のBOXへ行って、準備して前泊。
夜中にネズミが騒がしく走り回る音で起こされ、ゾッとした。
現役たちよ、ネズミ対策を急がないと危険だぞ。

土曜日、暗いうちに松本を出て、美野戸へ。
既に車が何台も停まっていた。当然だけど、皆さん早いですねー。
この日は行者小屋にベースを構えて、赤岳から硫黄岳まで一周するだけの予定だったので、
美濃戸山荘からまっすぐ行者小屋方面へ。
１泊するだけなのに、なぜかやたらと荷物が多くて「おかしいな」となる。
そんなに要らんものを持ってきた覚えないんだけどな。
とにかく行者小屋でテントを張って、アタック装備だけで出発。
文三郎を登って、赤岳までは思っていたよりも速かった。

山頂から見下ろしたら、ブロッケン

それから相変わらず雪の少ない稜線を硫黄岳方面へ北上。
天気がいいので快適だけど、それにしたって暖かすぎる。
風もほとんどないし、日差しが暑いくらいだし、硫黄岳まで行ったらもはや春山状態。
あれ、今って１２月（しかももう半ば）じゃないのか？？

申し訳程度に雪が載ってたけど

あとは赤岳鉱泉に下って、中山乗越を越えて行者小屋にもどった。
赤岳鉱泉のアイスキャンディはオープンを延期したらしい。気の毒。

という感じで、初日は主にE川さんの足慣らしで終了。
ついでにあちこちの尾根やルートを観察したけど、当然どこも黒々としていた。
「草付きが固まっていなくて、むしろ今登る方が怖いんじゃないか」とか、
いろいろと考えることがあったので、翌日の作戦会議をしてから就寝。

日曜日は４時前に起床。と、外は雪。
晴れを期待していたんだけど、がっかり。
天気が崩れてきている中で無理をしても仕方ないので、
準備が出来てからしばらく待機して、予定よりも遅めに出発。
一本目は、E川さん因縁の中山尾根。
荷物が軽いのをいいことに樹林帯をそれなりのペースで登っていったら、
「ペース速い、暑い」とE川さんに文句を言われた。
最初の岩場の取り付きについても真っ暗だったので、また少し時間をつぶして、
少しばかり明るくなってきたところでクライミングスタート。
１P目はE川さんがリード。復帰戦ということで慎重に慎重に登っていった。
草付き手前の短い２P目は僕がリード。雪がなさすぎるせいか、えらく悪く感じた。
その後は木と岩の混じる草付きをロープなしでどんどん登る。
入山前は暖かすぎるコンディションを心配していたけれど、
雪が降る程度には冷え込んだので、草付きが締まっていて快調に飛ばせた。
核心の上部岩壁は僕がリードして、
続くミックス壁も60メートルのザイルで長く稼いだ。
目の前に立つチキンヘッドは眺めるだけにして、右へバンドをトラバースして登山道へ。

変な動きをしてたら写真を撮られた

あわよくば3本継続して登るつもりだったけど、どんどん冬らしくなってくる天気と、
1本目で結構時間を食ったことを考慮して、2本で終わることにする。
ということで、赤岳を越えて文三郎を下り、赤岳主稜へ。
雪がなさすぎて取り付きへ下るところからちょっと微妙。先行パーティーはロープを出したらしい。
１P目は僕、２P目は感覚を思い出してきたE川さんがリード。
そこからのパートは、中山尾根と違ってほとんど木や草がないので、雪が少ないとほぼ岩稜。
でも岩壁以外は傾斜がなく易しいので、ロープを出さなくていい部分は出さずに登った。
核心の上部岩壁は僕がリードして、またロープなしで飛ばして稜線に出た。

一応、赤岳の山頂をもう一度踏んだ

あとは地蔵尾根を下って行者小屋のベースを撤収して、美野戸に下山。
夜中に降った雨が雪となり、それが凍って、登山道がツルツルでひどく歩きにくかった。

コンディションはイレギュラーだったけど、2回目の試運転はこんな感じだった。
赤岳主稜でロープを出さずに登った部分は、普通はロープを出すべき箇所もいくつかあった。
ただ、可能なら、省けるものは思い切って省いてしまった方がいいと思うし、
スピードも速いに越したことはない。
あとは個々人の登攀能力でカバー、というのは、個人的に好きです。
でも、これはイギリスでやったようなフリークライミングでのソロとは区別しないといけないし、
図に乗って飛ばし過ぎればカバーしきれなくなるだろうなと思う。

いろいろと思うことがあったクライミングだったけど、とにかく感触は悪くない。

足踏み

今週も、大ザルと遠山川へ行った。
木・金と天気が崩れたので、山の上は前よりも白くなっていたし、
矢筈トンネルを越えた向こうは家の屋根にも雪が載っていた。

今回はオブジェ横の壁でアップ。
大ザル曰く、「ここの課題は指が痛くなくていい」

実はこの壁で登るのは初めて。いつも素通りしてしまっているんだよな、これが。
トポにどう書いてあったか忘れてしまったのだけど、
とりあえず右のラインと真ん中のラインを気持ちよく登って、
右から左へのトラバースをやってみて、まあたしかに指が痛くない。
カチのアップにはあまりならないけど、いい感じ。
ついでにオブジェの「単細胞」（3級）も凄く久しぶりにやってみたら、何度か落ちた。
変則的な土下座マントルは、初見ではなかなか出てきません。

軽めのアップが終わったところでアンバマイカに移動して、「天照」の下の土木工事の続きをやる。
前回埋めた範囲よりもさらに横に広げるのにはあと2日くらいかかりそうなので、
とりあえずトライできるようにとせっせと石を運んで、運んで、運んで、
相変わらずギリギリだけど適当な下地が完成。

after

リップのホールドがどうなのか気になるので、「アンバマイカ」を登って岩の上へ。
どこもスローパーだし、3手目以降で落ちると確実に水没するみたい。
2手目を止めたらあとは気合だなー、ということで納得して、下からトライ。
スタートの右手のカチは相変わらずいまいち持てないけど、離陸は前より楽になった。
でも、結局1手目を出すと足が抜ける。抜ける抜けるまた抜ける。

抜けるー

そうこうしているうちに右手の指がカチに喰われてズタズタになってきた。
人差し指と中指が掛かっている部分がヤスリみたいで痛い。だから持ててるんだけど。
足が抜けると止まらないし、でも足が抜けるし、悩ましい。
この1手だけでもう「百鬼夜行」より難しいんじゃないかと思う。
そろそろ指が終わりそう、というところで、やっと1手目が止まった。
一瞬足を上げようかと考えたものの、そうすると右手が耐えられそうになかったので、
えーいままよ、と2手目のランジを出したら、ホールドは少し触ったもののほぼ空振り。
幸い（？）振られにも入れなかったので、マットの上に落ちた。
距離は足りそうだけど、止められるような動きじゃなかったな。
で、指を見たら中指がざっくり掘れていたので、これにて終了。
くそー、今回登りたかったんだけどなぁ。

大ザルは核心までつなげられるものの、ヨレてしまってダメらしい。
「腰が痛かったわりにはよくできた」とか言ってたけど。
二人そろって指が終わったので、時間は早いけど帰ることにした。

帰りにエッジでReel Rock 10を買って、実家で鑑賞。
ダニエルがThe Processのために研究した呼吸法というのが、気になる。

試運転

月曜日、先輩のしょーへーさんから突然のお誘いがあり、
「行きます行きます！」と返事して、今日は八ヶ岳へバリエーションを登りに行ってきた。
この冬からアルパインを徐々に再開していくつもりなので、
そのためのリハビリ、足慣らしということで、
そう考えると八ヶ岳は実にいろんなことが出来てちょうどいいフィールドだと思う。

始発に乗って松本に向かい、松本駅からしょーへーさんの車で八ヶ岳へ。
遠くから見て、明らかに山が黒々としていることに不安を感じる。
「雪なさすぎだろ」
「氷、ちゃんと張ってるんですかね」
そんなことを話しながら、それでもなんとかなるでしょうと、美濃戸を出発。
赤岳鉱泉のアイスキャンディはまだ半分も出来上がっていない様子。
それにそもそも、日差しが暖かい。12月・・・ですよね？
ちょっと道を間違えながら、裏同心ルンゼに入り、詰めていくと、
まだ薄いながらも問題なく登れそうなF1が見えてきた。
とりあえず、一安心。

水流が透けて見える

雪が少ないとはいえ久しぶりの冬山、さらに久しぶりの氷で緊張したけど、
じゃんけんで勝ったしょーへーさんがリードすることになったので、
こちらはフォローで感覚を取り戻すのに徹することができた。
裏同心ルンゼはアイス初心者にちょうどいいルートだとのことで、
たしかに滝のひとつひとつは小さく、傾斜も緩く、
氷の状態が微妙なことを除けば快適なクライミングだった。
比較的長いF2を越えて、F3も越えて、
シャーベットみたいな軟らかい氷も、水をまとっている氷も越えて、
最後のF5だかF6だけリードさせてもらった。

F5だかF6

登ること自体はアックスの打ち込みと足元の蹴り込みを意識していれば、あとは何とでもなるけど、
やっぱり緊張するのはスクリューをねじ込んでいくとき。
その瞬間になると突然、手元も足元も「抜けやしないか」と不安に思えてくる。
指やつま先が直接壁面に触れていないからかな。
この感覚を磨くのにはまだ当分時間がかかりそうです。

ともあれ、最後の滝を越えて、大同心の下をトラバースして、小同心へ。
ここの岩は、雪や氷が着いていないと、石の混じった特大の泥団子にしか見えない。

小さいほうの泥団子

小同心は2年生の12月に来たけど、その時はもっと寒くて、雪もあったような・・・
エルニーニョの影響なんですかね。
とにかく、ギアを一度整理して、「小同心クラック」に取りつく。

１P目を登っていくしょーへーさん

人気ルートなだけあって、岩は割と安定しているし、ホールドは特大。
アックスは端からザックに入れてしまって、
グローブをしてアイゼンを履いて乾いた岩を登っていく。なんだか変な感覚。
ここはフリークライミングのゲレンデ？なんてことはさすがに思わないけど。
ザイルを長くのばして、2ピッチで小同心の頭に抜けた。

なぜか真剣な顔をしてみせるしょーへーさん

あとはリッジを少し歩いて、稜線直下の短い岩場を登って、横岳の山頂に出た。
「てっぺんに突き上げるって、やっぱりいいよな」という意見はふたりで一致した。
山頂で一息ついて、赤岳方面に向かい、地蔵尾根を下って行者小屋へ。
下っていくごとに雪がなくなり、最後にはほとんど夏山みたいな道を歩いて美濃戸に帰った。

ここ一カ月ほどでいろいろ揃えた装備と、それに自分自身の試運転を兼ねた今回。
暖かかったのでウェア類はあまり出番がなかったけど、
アイゼンの感触は良好、アックスは慣れが必要という印象だった。
それと自分自身は、もうちょっと経たないと分からない部分が多いけれど、
とにかく裏同心ルンゼの氷や小同心クラックを前にしたとき、
「あ、自分はまだこういうものにもワクワクできる」と実感した。
しばらくアルパインから離れていて、乾いた岩ばかり登っていて、
いざ帰ってきたときにどんな感覚がするのかな、と思っていた。少し不安でもあった。
でも結局、自分はこういうクライミングも好きなんだよな、と思う。

どうせなら、欲張らないとね。

redemption

土曜日の夜は、小DK宅でいましさんの新作『Activator』の試写会があった。
機材、編集技術がどんどん進歩しているので、
今回はそれこそ予想をはるかに上回るクオリティの作品に仕上がっていた。
いや、そう書いちゃってもいいくらいなんです、本当に。
参加者全員こたつを囲んで大興奮。
詳細は12月末の発売を待つべし。トレーラーも随時配信されるようです。

で、今日は単身瑞牆へ。
AWの人らが山形県エリアにいるそうなので、まずはそっちへ行った。
前日に登っているので、アップは少な目で、よしさんたちに混じって「十六夜」（初段）にトライ。
これももう長いこと、ふらっと来て、ちょっとトライして、
「難しいなー、出来ないなー」という印象だけを得て帰る、というのを繰り返してきた課題だった。
最近やたらと人気らしく、チョークがしっかり乗っていてなんだか見た目が変わっていた。
2歩目に立ち上がるところの感触が微妙で、バランスを崩すトライが続いたけど、
ちょっとした調整で立ちやすくなった。
それからが問題の部分で、見るからに立てそうで実はそうでもない結晶を踏んで上がっていく。
この結晶のとらえ方がまた微妙。
「もう迷っても仕方ないか」と腹をくくって、乗り方をちょっと変えて一気に立ってみたら、
今まではるか上に見えていたポケットに手が届いた。
あとはそのままべたべたスメアして、宿題がひとつ片付いた。
その後あべちゃんが登ってスラブに弱いイメージを払拭、
更にその後、よしさんが登って苦節3年の課題にケリをつけた。

3年分の喜びを表現するの図

足下へのこだわり（と、経済力）の表れ

AW勢の何人かが「キトラ」（初段）に行くようだったので、くっついていく。
これもずっと前に最上部で心が折れて以来トライしていなかった。
エリア内の他の岩が人気すぎるからか、コケが濃くなってもじゃもじゃだった。
リップの辺りにあるホールドは綺麗なままなので、ちょっと掃除してトライ。
「こんな感じだったよなー」と思い出しつつ取り付いてみたら、
呆気なくガバポケットに立ち上がって、前に心が折れた部分もなんてことなく突撃して登れた。
そのすぐ後に、右隣の「ヒドラ」（1級）もやってみたら、
スタンスを見定めるのにすごく時間がかかったものの、なんとか一撃。
やっぱりメンタルにくる課題は明らかに感じ方が変わったなーと実感。

その後「キトラ」は盛り上がっていたけど、完登者はなし。
最後にちょっとだけ「水蛭子」（三段）をやってみたけど、
地味な見た目と渋すぎる内容にまたしてもやられ、指皮が凄い勢いでなくなってきたのでやめた。

あべちゃん、こばやしくんと3人で高原エリアに移動。さすがに2枚背負って歩く疲れる。
高野聖の岩には氷柱が垂れていた。やっぱりこのエリアは寒い。
やっと本題の「百鬼夜行」（三段）にトライ。
岩は完全に乾いていて、状態はかなり良さそう。
前回改めてキョンが致命的に下手くそなことが分かったので、
正対かき込みでポケットに出るムーヴを試すことに。
ホールドがいつもより持てて体がぐいぐい上がるので、
あんなに苦労していた1手目も1回目から止まった。
足を上げてポケットにデッド。と、とどいたーっ。
と思ったら足が滑って落ちた。指の皮もちょっと持っていかれた。
指先はまだ熱くなってこないので、届いた感触を忘れないうちにもう一度。
今度は完全にとらえた。
その後ガバフレークを取るまでが思っていたよりも悪かったけど、
いつもより気合も力も入っているので問題なし。
あとはほとんどビクトリーロードだったけれど、気を抜くことなくマントルしてトップアウト。
ずっと真剣に打ち込んでいたわけではないけど、ものすごく長くかかった気がした。

その後見ていると、1手目のコツを掴んだあべちゃんがポケットを止めてそのままゲット。
通算20トライもないくらい？この瞬間のあべちゃんはなんだか恐ろしかった。
でも、一番驚いていたのは本人だったようで、登った後ぽかーんとしていた。

未来に会ったけど、カメラを見ると魂を取られると思っているらしい

その後「クリムゾンフレイム」（四段）に移動して、しばらくやったけどまた今回も解決できず。
だから、こういう課題を一日の後半に持ってきちゃダメだっての。
次回はアップ後出来るだけ早くこないと登れないな。
3人とも終了のおしらせ間近だったので、会場エリアに下ってAW勢に合流。

うす暗くなる中、「光合成」（初段）のなんとも地味なセッションが始まったので、
この課題はもう登っているし、一人で「霧」（三段）へ。
これも一日のシメにやるような課題ではなかったけど、案外ムーヴが出来たので、
コンディション次第では勝負できるのかも。
それにしても指が、スラブで滑ったソールみたいにぐさぐさになって、ちょっと戦慄した。
ちなみに「光合成」セッションはよしさんの独り勝ちで幕を閉じたらしい。さすがです。


コンディションに助けられていくつも宿題が回収できて、本当によかったのだけど、
同時に課題との向き合い方を考えさせられた日だった。
結局、先週の小川山と同じように、何年か前に触ってそのままの課題とか、
年に数回触るけど真剣にやらずにずるずる時間が経った課題がほとんど。
「百鬼夜行」は頑張っていたけど、大抵は一日の最後の方にやっていたので、
そりゃあ疲れた状態でやったら体も上がらんわけです。
コンディションとか、時間帯とか、戦略とか、
どうもそういう戦略を練るということを、自分は怠りがち。
雑食なのが悪い方向に向いてしまうと、それこそ中途半端になってしまう。
「あれもやるし、これもやる」と「あれも登れて、これも登れる」のは違うわけです。
結局、ひとつひとつ確実に片づけていくしかない。

今シーズンもそろそろ終わり。あと1回くらいは行けるといいんだけど。

冬が来る

今週末は久しぶりに二日間天気が良かったですね。
平日の天気は知ったことじゃないとしても、ずっとこうならいいんだけどなあ。

毎年毎年、シーズン最初の遠山川に行くと、「冬が来たな」という気になる。
ここに通うようになって10年が過ぎ、そのころから1年のリズムもほぼ定まって、
初雪が降るころから梅の花が咲いて散るころまで、
その日ごとの水の量に一喜一憂したりしながら過ごす。
気温とか天気とか、旬の味覚だとかとは違った、季節の感じ方なわけです。

・・・と、なんでこんなことを書いているかと言うと、写真がないからです。

土曜日、大ザルと今シーズン初の遠山川へいった。
ここで毎年気になるのが、エリアの下地がどうなっているかということと、
道路の工事がどの程度進んでいるかということ。
道路の工事は、新しいトンネルがついに開通して、
木造校舎の辺りから神楽の湯方面へダイレクトに行けるようになった。
このトンネルに入ってしまうとエリアを完全に通過してしまうのだけど、
下流エリアに行くにはこっちを通ってちょっと戻る方が早いようだ。

で、中流の駐車場に下りて下地のチェック。
上・中流の様子は以下の通り。
親子岩：例年通り
神楽ケイヴ：例年通り
神楽岩：「水月」は水没、「キラーボーイ」の下地はなんとか埋められそう
緑のカンテ：例年通り
紫岩周辺：例年通り
アンバマイカの岩：「アンバマイカ」以外は水没、「天照」は何とかトライできそう
岩盤・オブジェ：例年通り
たすき周辺：例年通り、「小さいおじさん」は今年も流木だらけ
ビーチ：真ん中の緑色の岩が転がって埋まり、課題消滅
階段・しじみ：例年通り
ツインピーク：流れが変わり、流心になってしまったので下地なし
豊年岩・２D：例年通り
滑り台周辺：例年通り
円盤：下地が上がって埋没
黒ごまソフト：例年通り
松の木岩盤：例年通り

ざっと見たのはこんなところ。
特に影響が大きかったのはアンバマイカとツインピークかな。
アンバマイカはちんちゃこ側に深い池が出現して、埋めるのは無理。
全体的に下地も下がっていました。
アンバマイカのみ、奇跡的に下地があって、トライは出来ますが、
下降路の下はやはり水なので、リップにぶら下がって飛び降りるしかなさそう。
ツインピークは水がごうごう流れているので、来期まで全く無理、という感じ。

とりあえず、滑り台周辺で既成課題のリピートから。
「桜色」（2級）はやはり名作。ちょっと下地が下がったので、しっかり2級という印象。
それと、久しぶりに登った桜餅岩川側のスラブが、結構面白かった。下地悪いけど。
「朧」（二段）をリピートしようとちょっと頑張ったけど、指皮がめくれそうなので、
適当なところで切り上げてアンバマイカに移動。

下地のぬかるむところを石で埋めて、大ザルがやるのに付き合ってちょっとトライ。
こういう水平カチでの引きつけは進歩しているみたいで、今までになく楽にリップまで登れた。
フレンチだと7b、アメリカだったらV8かなー、とか考える。
大ザルはシーズン初めでなかなかムーヴが出来ないようだったけど、
トレーニングの成果は少なからずあるようで、初回の感触としてはまあまあだった様子。
カチの痛みに震える大ザルを見つつ、「天照」をどうにかしようと、
せっせと石を運んできて水流に放り込んで、基礎から積み上げてみたら、
まあなんとか20センチくらいは拡張できそうになった。
あまり石を運んでばかりいると腰が痛くなりそう、というかちょっと痛いので完成は次回に延期。

大ザルのトライが終わったところで神楽ケイヴへ。
何年か前にちょっとやった「へリックス」（五段）の抜けの二段をやってみる。
「骸」「へリックス」「明鏡止水」はどれもこの二段に抜けてくるわけで、
そもそもこれを登らないとそれらにトライするどころではないわけで。
で、久しぶりにやってみるとどうにも難しい。
最初の2手くらいは完全にキャンパだし。
それからフリクションのないスローパーを叩いて、カンテの向こうのよく見えないクラックへ。
それで、さてどうする？という状態に。足が上がらん。
ここで1時間以上かかって、最後は結局物凄く強引にずりずり這い上がってなんとか登れた。
しかし、これをルーフの中からつなげるのか。とんでもないな。
次回は「骸」のパートをバラすところからかな。
二段のパートも、もっといいムーヴを探さないと。
先は長そうです。

といったところで終了。

最近雨が多かったので若干増水気味だったけど、
これでちょっと水位が下がればまた印象が変わるかも。
登れなくなってしまった課題が今期は多く、残念だけど、
四段以上の課題は無事なものが多いので、コツコツやりますか。

雨降る霜月

今月は本来いいシーズンなはずなのに、毎週末雨ばかりで、
もう何週間も外へ登りに行っていなくてずっともやもやしていた。
代わりにバイトをして、お金は溜まっていくけど、
やりたいことが出来ない一方でお金ばかり溜まっても、なんだか不毛だし。
土曜日にやっとマシな予報の中大ザルと遠山川へ行く予定だったのに、
当日朝になぞの体調不良で寝込む始末。
結局、何だったのか分からないけど、突然のことでなんだか不気味。
今はもう元気ですが。

で、今日はアートウォール勢と小川山へ。
直前まで「こりゃダメだなー」と言っていたら、予報が好転。
暗いうちに集合して行ってみたら、これが正解だった。
結局薄曇りくらいで丸一日登れた。ありがたやー。
自分のマットを実家に置いてきたので、完全に寄生族と化す。
ということで、皆さんが行った先で課題を見つけてどんどん登ることにした。

最初に、石楠花エリアへ。忘却岩の辺りからスタート。
人気課題が多い割にはアップにいい課題があまりないことに気が付く。
仕方ないのでラジオ体操を第2までやって、
ちっこいスラブとマントルの2級だけ登って、「忘却の果て」（初段）。
以前やったのがいつだかもう覚えていない。
ろくに考えずにトライしたらホールドを完全に間違えて落ちたので、
ちゃんと考えてやったら次のトライで登れた。
次が「忘却の河」（二段）。核心のムーヴだけ確認して、つなげ。
一度、核心でつるつるのカチがすっぽ抜けて落ちたけど、次のトライでゲット。
お、調子良さげやん。
ついでに『噂の男』あべちゃんがやっていた「忘却の果て（var.）」（二段）に参戦。
スタートをどうするかちょっとごにょごにょと迷ったけど、
それらしいムーヴを決めてやったら1回目で初段パートに繋がった。
手数が増えたのでちょっとヌメってきて危なかったけど、そのままゲット。
調子良さげやん！

るびおさん on 忘却の果て

他の人らの登りをしばらく観戦して、ちょっと暇になったので悪名高い「一筆」（初段）へ。
離陸から1手目が明らかな核心で、そりゃあ人気にはならんわな。
離陸のスタンスをどうするか迷って、これかなっと乗ってみたら滑って一撃を逃す。
さっさと修正して、別のスタンスにしたらこっちが正解。
4回目で1手目のカチがしっかり持てて、登れた。
登れて思っていたより単純で、思っていたよりいい課題。

あべちゃん on 一筆

よしさんとあべちゃんと三人でやっていたら、331さんが来て、つっきーさんが来て、
束の間の人気課題になったけど、その後完登者は出なかった模様。
ちょっと特殊だしなぁ。
余った時間は「幻の光」（三段）をひとりでやってみたけど、
ムーヴをバラすために打ち過ぎて、指が温まってヌメりまくり。
なんとなーくムーヴをバラしたところで指が痛くなってきたので、今回はやめ。

昼飯を挟んで、林の中へ移動。
おー、エイハブ船長の辺りに一人しかクライマーがいない。
そう悪いコンディションでもなかったけど、今日はやたらとクライマーが少なかった。
目当ての「冬の日」（四段）に行く前に、まずクジラ岩でちょっと登る。
「やってみてよ（やってみなさい）」というお達しが高野家から出たので、
そういえばやったことのない「穴会社」（二段）をやったら、2回目で登れた。

穴会社

浅いポケットが続くのは隣りと同じだけど、こっちの方がムーヴが大きめでそれなりにGood。
もしかしたら、人によっては社長よりも会社の方が登りやすかったりして。
で、そのまま「エアー船長」（初段）もやったら、こっちはちょっと苦労したけど、登れた。
人が多すぎるのでいつもここは避けているけど、
登ってみるとこういうバリエーションも含め面白いんだよな、と確認。

さて、あべちゃんと本題の「冬の日」へ。
そりゃまあ、数年前にやったときよりも少し感触が良くなってはいたけど、
まずもって1手目のガストンを取るのが思っていた以上にしんどい。
リーチ的に全く無理はないんだけど、うまく伸びていけないというか。
スタンスを変えたりなんかしてやっているうちにちょっとずつこなれてきたけど、
最終的にガストンを止めて握りこめる確率はまだ五分といったところ。
今日はそのあと右手を下のガストンに上げる部分が出来ずに終わった。
それにしても指が痛い。ゴリゴリ皮がなくなる。
最後にちょっとだけ「地獄変」（四段）もやってみたものの、
こっちはそもそも地ジャンが全く止まらず敗退。

暗くなるまでお茶を濁しつつ登って、帰りに大盛りの丼をいただいて帰宅。


体調不良と寝不足の後にしては、体は良く動いて気持ちよく登れた。
あちこちで触るだけ触って放置していた課題とか、そういえばやっていなかったものとか、
思いがけずいろいろと回収することが出来たのは、単純に楽しかった。
でもそれらは、ちょっと考えると、予想できる範囲内で、
「まあやれば登れるだろう」「これは登って帰ろう」というのが実現できただけの結果だった。
サボってでもいない限り、何年も経ってから来てみれば、
数年前よりは少なからず強くなっているのだから、当然登れるものも増えるだろう。
海外や、行ったことのないエリアでのクライミングが素晴らしいのは、
その時その年の自分の実力が直接反映されて、
そんな中で時折、自分が予想もしなかったものに出会い、驚くような成果が上がるからだろう。
自分がよく知っている場所で登るのなら、すぐ手に入るものばかり享受していても、
そういうミラクルな出来事はない。
そもそも知った場所でミラクルに出会うこと自体が難しいのだけれど、
その中でなんとか自分の予想を覆し、裏切り、改めていくために、
ちゃんと勝負する対象とその時間を作っていくことが大事なんだろうな、と思う。

とかなんとか言いながら、今日はすごく楽しかった。
また行こう。