寒波

 「数年に一度」というレベルの寒波がたて続けに襲来しているわけですが、

「数年に一度」というのはそれなりに頻発しても一応表現として矛盾はしていないわけで、

なんとも微妙なニュアンスの言葉だな、と思います。

先週末はデイドリームや太刀岡に行きたかったのだけれど、あまりに寒いので断念。

「それでもなんとか外で登りたい」と日曜日だけ某ローカルエリアに行ってみた。

たしかに日当たりはそこそこよかったけれど風ももろに当たるので、晴れているのに結局極寒だった。

アップで登った2級で猫パンチをかましていきなり流血。

垂壁にポケットが散らばる初段と、そのSD（初二段くらい）をそれぞれ一撃して、あとはほぼ登らず。

というか寒くて登れず。

エリアとしては八千穂に似た岩質で、花崗岩とはまた違った感触があって面白い。機会を見てまた。

昨日は単身野猿谷。

MCコミネムと別のローカルエリアで登る予定だったのが、クリスマスイブの夜が雨で山○達郎状態だったので断念。

一人でゆっくり出て、ローカルエリアの課題を下見しに行って、それからかろうじて乾いていそうな野猿谷に移動した。

ちなみにそのローカルエリアの課題は相当に格好良かった。

ここ最近出会った課題の中ではダントツかもしれない。

ただでさえゆっくり出て来ているので、野猿谷に着いたのは昼前。先週と違ってかなり暖かい。

ただし日陰の岩はことごとく濡れている。

まあ仕方ないよねと、乾いていそうなところでアップ。

面白いと噂に聞いたフランソワルトン（1級）はツルツルのスタンスにやられかけて必死で登った。

セッションが盛り上がりそうな課題だった。

アップを終えて、こけ猿の壺（三段）。日当たりがよく完全に乾いていた。

遠目にも分かるスッキリした垂壁。スタンスが乏しいのがしんどいところ。

出来そうで出来ないムーヴをあれこれ試したら良いムーヴが見つかり、思ったよりも早く登れた。

ムーヴが分かれば、という感じで、得意不得意や好みは分かれそうだけれど、個人的には好きなタイプだった。

続いて近くの水際にある空谷（初段）も登った。

丸いリップの奥のホールドを触ったらジメジメで恐ろしかった。

岩の上もそこらじゅうびしょ濡れで下降はさらに恐ろしかった。

奥のエリアは乾きが良さそうだけれど、前回それなりに登ったので、下流に戻ってモンキーガール（三段）をやることに。

下地はドロドロ、リップ周辺のホールドも少し湿っぽいものの、なんとかなりそう。

前回出来なかった核心のムーヴを作り直して、そこそこ出来そうなので繋げてトライ。

繋げると、核心でどうしてもヌメる。

これは厳しいか？と思ったけれどめげずにトライして、ギリギリ核心の一手が止まってそのまま登れた。

よし、宿題回収。

まだ時間があったけれど、他の岩はなかなかに濡れているので、早めに撤収した。

この秋〜冬のシーズンは御座とほうとうをメインにやっていたので、言葉と物以外の成果はほとんどなかった。

しんどいところではあったけれど、それでも実にはなっていたらしい。

昔からずっとやってきたように、なにかしらハードな目標を決めて、それに足を運び続けるというのが、自分には合っている。

リバーナ

皆さんはリバーナというのは何かご存知でしょうか。

僕は全く知らず「遅れてる～ぅ♪」とからかわれました。

そもそも「遅れてる～ぅ♪」という表現も古いような。

この週末はちょっと遠出して、あさこさんとナバリへ行った。

前に行ったのは１年半ほど前。そのときの宿題は回収できるのか。

初日はゆっくりめに到着して、屏風。

岩場に行くとそれなりに人がいたが、どうもこれは少ない方（？）らしい。

アップでブロードバンド（5.10a）を登ったら早速やられかけた。必死で登った。

いや、たしかに動きは10前半くらいな気もするんですけどね...

つづいて前回も登ったマシュマロマン（5.10a）を登って、一応アップ終了。

宿題その１、モスラパワー（5.11c）に取りついたのはもう14時すぎだった。

前回２日目の最後にやって残り数手で燃え尽きてしまったのがこのルート。

下部の狭いコーナーに入るところで、今回もまたもじもじ。OSトライと変わらないぞ。

そのセクションをなんとか越えて、テラスでレストしてから上部の長い核心に突入。

クラック本を読みこんだ後だ、ジャムをどう決めるべきかすべて分かるぞ！

と言いたいところだけれど、それほど甘くないのが岩。かなり必死で押し切ってRP。

ともかく、前回よりは進歩が見られたような気がする。

二日目は明け方に雨が降って、どうなるか微妙だったけれどまた屏風。

クラックの中はしっとりしている（ところどころ濡れている）けれど、案外無事だった。

傾斜はなくても、ここの壁は比較的雨に強い、らしい。

あさこ式アップ法を教えてもらい、エリアの奥の方にある短いルートを３本続けて登った。

最後に登ったサーフライダー（5.10d）はじめじめのフィンガージャムで落ちそうだった。

次にパンドラ（5.11a）をやって、これは気合を入れてOS。

かなり明確な核心があって、なんだか瑞牆のクラックを登っているようだった。

そしてやっとこさ宿題その２、いかさま師（5.12b）にトライした。この時点で15時過ぎ。

前回はハングを越えて核心に入ったところであっという間にやられた。

で、今回もまたハングを越えて核心に入ったところであっという間にやられた。

そもそも２日目の一番最後にやるようなルートでないことは、薄々分かっていたわけで。

それから必死こいてジャムを決め、痛むつま先を捻じ込み、

最後にはボロボロにヨレすぎて手繰り落ちしそうになりながら、形だけはトップアウト。

前回より少しだけ、足が滑らなくなって細切れにムーヴをこなせたこと以外は進展なし。

回収して降りてきたら、時間は16時半を回っていた。あさこさんすまぬ。

終わった直後の感想は、「これが登れる日は来るんだろうか」。

登りながら心の中で「この下手くそォ！！」と何度叫んだことか。

メンタルまでぼこぼこにやられてしまったけれど、このまま終わるのはあまりに情けないので、

必ず回収しに行くぞと決めつつ、這う這うの体でエリアを後にした。

最近ぼんやりと描き始めた次の大きな目標のためには、あのルートは絶対に登っておかなければ。

トライするかしないか、腰が引けてしまうくらいビビっている自分がいたし、

それを誤魔化してトライした結果は笑ってしまうくらい歯が立たなかったわけだけれど、

それでもビビりの壁を格好悪くても這い上って手を出したことそれ自体には価値がある。

そう信じたい。

シーズンの終わりと猿

土曜日は今シーズン最後かもと思いつつ瑞牆へ。

前回行って以降、天気が一気に冬に変わり、小川山も瑞牆も雪が降った。

その時降った雪は融けたものの、寒さは冬本番のそれ。

とはいえ短かった今年の秋シーズン、課題の解決の糸口くらいは掴んでおきたかった。

遅めの時間に行っても駐車場はガラガラ。やっぱり皆さん来なくなりましたね。

皇帝岩でアップするも、とにかく寒すぎる。温度計を見ると4℃。

湿度は低くてパリパリだけれど、寒くてろくに体が動かない。

高き御座は繋げてトライしている人がいて、ちょっと割り込むには気が引けたので、

アップもほどほどにして先にほうとうへ行くことにした。

ほうとうは今回も誰もいない。

今シーズン再登されたことは知っているけれど、それにしては誰にも会ったことがない。

指の皮はベストではないもののそれなりにあるので、下部の解決できていないムーヴから。

やっぱりランジで出るときの引き手がかなり痛いし、十分に引けていない感じ。

それでもいろいろ試しているうちにそれらしい持ち方が分かってきて、

今回はこれまでで一番ランジの距離が出せた。

何度か取り先のホールドに体重が乗ったので、このムーヴはやり込めば止まると感じられた。

結局今回は止まらなかったけど。

持ち方が分かっても流石に指が限界になったので、

ランジを止めたところからマントルまでのムーヴの練習に切り替え、

最後はランジ以降のムーヴが上まで繋がった。

ここからやれば二段か二/三段くらいか。

孤独な戦いはつづく

来シーズンに向けて少しずつ兆しが見えてきた、気がする。

ランジを止められるようになったらあとは繋げる力の問題、という気もする。

ともかくやることの方向性は見えたので、一応の収穫はあった。

寒くてしんどくなってきたけれど、皇帝岩に戻って御座もやった。

こっちは上部の足上げまで何度か行ったものの、毎回スリップして派手に落とされた。

今シーズンは出来るだけ早くスタンドの部分を解決して、と考えていたのに、

結果はスタンド部分も解決できず。

つくづく現実は厳しい。

一手一手の保持感やブラインドでの足上げなど、高き御座はかなり繊細な課題らしい。

かと言って一度感覚を掴んだところでその後ムーヴの再現ができるか、となるとそうでもなさそう。

これはまだまだ繋がるイメージが湧かない。

寒すぎるからか、首筋がガチガチに凝り固まって頭痛がし始めたので、

時間は早かったけれどここまでで撤収した。

ほとんど逃げ帰ったような状態。

ここまで苦いシーズンの終わりはちょっと過去にないぞ。

日曜日はあさこさんと野猿谷へ。

流石に甲府よりで標高が少し低いだけあって、寒さは瑞牆よりもかなりマシだった。

指がボロボロだったので、あまり難しい課題はやらず、のんびり回った。

東橋の近くでアップして、ベルベットモンキー(2級)はびびりながら一撃。

とりあえず入ってみた体勢が案外正解だったらしい。

これはかなりの名作。ロクスノの記事で書かれていただけのことはある。

隣の岩の猿人形(初段)は一撃を逃した。ちょっともったいなかった。

その後上の方にあるゲットワイルドモンキー(1級)とかを登って、

4番のエリアの広場っぽくなっているところでも少し登った。

鏡面ダイク(2級)はサイズで得しているのかかなり楽に登れたけれど、これもかなり面白かった。

下手したらシューズを履かなくても登れるかも、と思ってやったら本当にできた。

とにかく童心に帰れる感じで秀逸。おすすめです。

近くにあった三猿(初段)は指が痛すぎて登れず。

最後に以前来た時にちょっと触ったモンキーガール(三段)をやったら今回もできずに終了。

どうも夕方になると、湿度が一気に上がってくるらしい。

川原特有の現象だろうか。

この日一番盛り上がった課題

冬将軍の鼻息

ついこの前まではちょっと遠くにいたのに、気づいたら鼻息がかかるくらい目の前にいる。

なんだ、将軍と言いつつ忍びなのか。それとも貞子かなにかか。

土曜日はナカイ（a.k.a. おちゃづけ）に誘われてSSK。

デイドリーム以外のクラックを登るチャンスを待っていた節があって、二つ返事で乗った。

行ったのは以前雨の日に偵察だけしてあったアメジスト。

道から割と近いところに、こぢんまりしながらも結構攻めたラインが隠れている。

人が暮らす日常の空気を感じるところにも、岩はあるものだな。

近くに他のルートがほぼないので、体操とハングボードのニギニギだけでアップ終了。

いきなりアメジスト・ライト（5.12-?）をOSトライ。

核心手前までが5.10後半くらいの快適なクラックで、そこからガツンと核心、という内容。

カムのセットなどは凡そイメージどおりにいったのに、パンプして突っ込んだ核心で最後の一手が出ず。

しっかり効いたカムを足下にしてちょっと不安定なムーヴをこなすだけの度胸がなかった。

ワンテンで抜けて、次のトライで安定してRP。

勝負どころが明確だっただけに、悔しさの方が強く残った。

続いてボルトが混じるアメジスト・レフト（5.12+?）をやってみると、

こっちは中間のボルト周辺のセクションがしっかり悪くて一撃は呆気なく逃した。

さらに、ムーヴをばらして上部のフィンガーに差し掛かったところで、

カムを決めようとしたときに足が滑って手繰り落ち。

フィンガージャムがひっかかって残ってしまい、指の皮をごっそり抉られて流血。

うわー、やってしまった。

急いで抜けて、テーピングを巻いて泣きの1トライ。

核心をこなせたのに、またさっきのトライと同じところでスリップ落ちして、

巻いたテーピングがバリバリに破れたのを見てドン引き。

1日で両方登るつもりだったのに、危なっかしい落ち方をして指まで傷つける始末。

アメジスト・ライトが登れてことよりも、至らないところが印象に残る日になってしまった。

日曜日はあさこさんと二子山西岳へ行った。

先々週くらいに一度登りに来て、易しいルートを何本か登ったので、

今回は少し難しいのにも手を出そうか、なんて考えていた。

賑わう祠エリアでシリアル（6c）とセダン（7b+）を登ってアップ。

セダンは人気のラッキーキャットの隣にあって、見るからに不人気そうな短しい系。

かなりしっかりした核心があって、危うくやられかけながらOSした。

ローソク岩の方へ移動すると、ここも賑わっていた。空気は冷たいけどいい天気だもんな。

やってみようかと思っていたルートはどこも人がいる or 日陰で寒いので、

流れ流れて中央稜下部のあたりで登ることになった。

まず緑のビーナス（7a）をやろうかと思ったけれど、

右上に抜けていくNewビーナス（7c+）の方が面白そうなのでそっちをやる。

緑のビーナスの核心を過ぎてから、小核心を挟みつつ最後のハングでパンピーな難しさが待っていた。

これも結構パンプしながら縁の鋭いホールドに助けられてOS。

次に白色矮星Ext.（8a）をやることにした。

なんだか、二子山にしてはやけにスラビーだなと思うような見た目。

垂壁から徐々に傾斜が落ちて、最後は80°くらいのモワッとしたカンテになる。

いやしかし、最近世界では石灰岩のスラブや垂壁の9a+も登られているわけだし、

石灰岩だから強傾斜であるべしというのは幻想だ。好き嫌いを言ってはいかん。

ルートは出だしからなかなか悪く、何度も呼吸が止まるような動きが出てきた。

レストポイントにたどり着いて「この上で落ちたらあの悪い下部をもう一度登るのか」と考える。

必死でこなした下部を再現できる気がしない。だったらこのままOSしたくなった。

上部のオリジナルパートに入るとホールドは一気に細かくなり、スタンスも微妙になった。

でも、案外どれも掛かるし踏めし、傾斜のおかげでパンプしても一応ネバれる。

チョーク跡はほぼなかったけれど、掃除された跡をたよりに手を出していった。

終了点直下までしっかり悪く、最後はパンプしすぎてクリップも危うかったけれど、ギリギリOS。

久しぶりに、純粋で真っ向のOSトライができた。

前日に聞いた、ジャンボさん出演のラジオのおかげかもしれない。

二子山西岳はこれまで自分が持っていた石灰岩のイメージと少し違って、

どちらかといえば花崗岩に近いような要素を持つルートが多いような気がする。

それを考えると今回の7c+、8aのOSは、今後このエリアで楽しむための試金石的なものになったのかもしれない。

前進と勤労

勤労感謝の日が火曜にあって、飛び石になった今週末。

天気は概ねよく、コンディションもまあよいというところだった。

土曜日は瑞牆でボルダー。

今週は、長期目標の五段2本よりも先に、言葉と物（四段）に行くことにした。

先々週、日曜に半日だけ登ったのだけれど、その時に思いがけず感触がよかったので、

これはきちんと回収して次に進もう、という考え。

アップはもはや恒例化している皇帝岩下。花畑とかラフレシアとかを登り直した。

もののついでに、珍しく空いていたスイッチ（初段）も登った。

隣のエクスペリエンスとはえらい違い。

でも、いつ来ても混んでいるのはこっちの課題なわけで、

やっぱり多くの人は登れそうな課題に集まるということなのだろうな。

で、本題の言葉と物へ。体は動くけれど、ヌメるほどではないちょうどいい気温になった。

バラしで核心のランジをやったら1回目で止まった。これはいい感じ。

ということでどんどん繋げてトライするものの、結局ランジで落とされる。

何度か右手がすっぽ抜けて、指の腹に小さい血豆ができてきた。

手数が多いというほどではなくても、一手一手の精度でかなり感触が左右される。

これくらいのグレードの課題は、大体どれにでも言えることか。

ちょっと「これは今日は繋がらないのか？」という空気が漂い始めたころ、

いろいろが噛み合ったトライでランジを止めて、そのまま登れた。

この課題を初めてトライしたのは何年前だっただろう。ロクスノで公開される前だったかもしれない。

実に10年以上も、来るたびにちょっと触って「できないなー」と言い続けていたわけだ。

つまるところ、真剣さが足りなかった、ということなのかもしれない。

その時に全身全霊で通い詰めていれば、もっと早く登れた課題だったのかもしれない。

それでも不思議と、十余年の年月が過ぎていったことを、時間の浪費だとは感じなかった。

なんだ、前進していたんだな、自分。あの頃より強くなったんだな、自分。

感じたことは、ごく単純だった。

続いて、ほうとうへ移動。

コンディションは悪くないし、身体も十分に動くだろう、と思ったけれど、

言葉と物の凶悪カチでやられた指ではスタートのカチを持つのが地獄の苦しみに。

おかげで未だにバラせていない下部が、これまでで一番できなかった。

中間以降のムーヴの練習に切り替えたものの、今度はシューズの選択を間違えて撃沈。

最近VS-Rを使い始めて、それなりに感触は良かったのだけれど、やっぱりこの課題はミウラー案件だった模様。

結局何の成果も得られず、しょんぼりして撤退。先は長い。

やるかどうか迷ったけれど、せっかく来ているので高き御座もやることにした。

こちらもVS-Rではどうもピンとこず、ミウラ―に戻した。

スタンド部分のムーヴの精度は上がらず、一度だけ上部まで行った以外はほぼダメ。

今回はついに掌底に穴が開いて流血。トライできる回数にも限りがあるな。

時間が少し余ったので、最近ノミーがやっているという水蛭子（三段）へ。

これもまた、長年「できないなー」で放置してきた課題。

どうも核心で握るポケットの少し上に別のホールドがあるらしく、触ってみると確かにかかる。

で、こちらのホールドを握って引いてみたら、呆気なく登れてしまった。

あれ、こんなに動けたっけ、この課題。

自分が強くなったのか、それともコンディションがいいだけなのか。

あのホールドは見落とされていただけなのか、それとも何かしらの意思が働いたものなのか。

登れたことはそれとして、一体何が起きて自分が登れたのかが分からず、

喜ぶよりも釈然としない気持ちの方が強く残ってしまった。

贅沢だろうか。それとも傲慢だろうか。

日曜日は、いましさんとペロ氏に付き合って、しじま谷へ。

最近初登されたRが付く類のルートをやろうかとも思ったけれど、指が痛いのでやめた。

ひたすらいまし監督の登りを撮影した。

下を出す監督

月曜日を挟んで、勤労感謝の日。職があることに感謝しつつ、休日を満喫すべく野猿谷へ。

トポも買ったので、前回行かなかった奥のエリアへ行ってみることに。

川沿いのエリアの課題をあれこれ見て回って、それから斜面を上った9番のエリアへ。

斜面に驚くくらいの巨岩が折り重なって迷路のようになっている。

トポに俯瞰図がないので岩と岩の位置関係が掴みにくいけれど、探し出すのもそれはそれで楽しい。

一通り見て回って、まだ痛い指皮を気にしつつ初段～二段くらいであれこれ登った。

さるのこしかけ（初段）

カエサル（初段）FL

シンクロニシティ（初段）

老猿（初段）

遠い猿撃つうるさい音（初段）FL

遠い猿撃つうるさい音SD（二段）

ざっとこんなところ。指皮がやられ過ぎず、ほどよく痛む程度で済んだ。

シンクロニシティはマントル一発で、形状も相まって結構秀逸なムーヴになった。

数年前に重い捻挫をして以来怪しい右足首が逝きかけたものの、ギリギリ誤魔化した。

遠い猿撃つうるさい音は、ジャミングの心得があると易しく感じるけれど、これも良かった。

暗くなる前に駐車場近くまで下って、ヤンガードリアス（初段）とサルポックス（1級）を登って終了。

最後に最後にエクトロメリア（二段）もやってみたけれど、

「このマントルが返る日はくるのか」となったので、ほどほどでやめた。現実は厳しい。

三歩進んで

先週末も、変わらず瑞牆でボルダー。

前回よりも暖かく、秋らしい陽気の中で快適にスタート。

アップは前回同様、まだ馴染みの薄い皇帝岩下で。

トガリネズミ（2Q）でいきなりハマりかけた。小粒で辛い山椒系課題だった。

前から気になっていた雨の弓（1Q）もやって、こっちは一撃できた。これはいい課題。

近くのイノセンスとかも気になったけれど、指に来そうなので見送り。

皇帝岩に移動して、高き御座タイム開始。

とにかくホールド欠損後のスタンドをまずは登らないと始まらない。

ということでひたすらスタンド部分をやったものの、前回よりもできなかった。

なにやらカンテにヒールを掛けるまでの流れがやけに重かった。

暖かい陽気で快適、かと思いきや、五段をやるには暖かすぎるのか。

前回のはハイポイントも進めずに、掌底の皮をおろされて終わった。

特に収穫もなし。

なんだかガックリ来たものの、続いてほうとうタイム。

初めに前回やらなかった上部からマントルまでのムーヴを作った。

リップを取る辺りから始めたら１Qか初段くらいになった。お、これはいいか？

で、単発の強度が一番高い下部に移ると、こちらは今回もできなかった。

足使いが何通りかありそうだが、どれにしても右手の保持力で負けている。

なんとなくこれかもというムーヴは見つかったけれど、それも止まるところまではいかず。

これも結局状態が良くないのか、苦し紛れに下部の核心を止めたところから繋げようとしたら、

来たときにはそれほど気にならなかった猛烈なヌメりで全く繋がらず。

指皮が減っていたのと、単純に暑いのと。湿度も高いのか？

コンディションを掴むために湿度計とか買ってみた方がいいのかな....

時間が余ったので最後に瑞牆ぴょんぴょんにちょっと手を出して、

1手目の一本指を止めるムーヴだけなんとか作って終了。

これはまた面白いくらいに、一本指の保持力が足りない。

ホールディングが特徴的（？）なものは、フラっと来ただけではできないか。

11/3は文化の日。この日はボルダーに少し疲れたので、あさこさんと易しめのマルチを登った。

初めに翼ルート（5.10a 6P）を登って、それから恋するMoment（5.10b 4P）に継続。

翼ルートは「こんなところに！？」という感じでトポを見たときに驚いたが、

実際に十一面をひとつの壁としてを見ると実に自然でいいライン取りだった。

4P目までは快適に登って、左岩壁の上からブッシュを歩いたところで、

日向の暖かさに釣られてルートとは違うところに入り込んでしまい、

ベルジュエールの上部に合流して終わってしまった。

クライミングはオリジナルより遥かに易しくなるものの、こちらはこちらで楽しかった。

続いて登った恋するMomentは、2P目まで比較的普通に登れたものの、

核心の3P目（5.10b PD）で完全にやられた。

いや、ちゃんとOSできたのだけれど、とにかく恐ろしかった。

終始「おい、マジかよ...」と言っていて、最後には気持ちを押し殺すために声が出た。

ムーヴは確かに10bなのだろうけれど、落ちて止まるのかはかなり微妙。

これをグラウンドアップで初登したジャンボ夫妻は本当に凄い。

ラインを見出だす探求心と慧眼、それをよりよいやり方で形にする実力。

こうありたいなと感じさせられるルートだった。

ボルダーメインにシフトしたところで軽くマルチを入れてみてよかった。結果的に軽くはなかったけど...

ボルダーの方は三歩進んで二歩下がるどころか、三歩進んでほぼ三歩下がっているので、

もはやマーチではなく軽いダンス的エクササイズ。

足音ばかりバタバタ響く日々は続きそうです。

突然来るシーズン

先週は雨が降るのと同時にいきなり寒くなった。

南アルプスの稜線も白くなっていたし、下界に近いところにも着々と冬の足音が。

ついこの前まで夏みたいな暑さだったのに。年々秋が短くなっていく。

土曜日は今週も瑞牆でボルダー。天気はいいけれど風が吹いて寒かった。

体感としてはもう12月のそれ。急すぎやしませんか。

混みあう駐車場にギリギリ停めて、アップがてら皇帝岩下エリアに行ってみた。

花畑とかラフレシアを登ったことはあるけれど、その周りの課題はよく知らず。

一通り見て回って、スプリットエッジ（3級）の辺りで登った。

スプリットエッジを登って、エッジオブトゥモロー（1級）も登って、

すぐ近くの葛の葉（初段）も冷え冷えのコンディションに助けられて登れた。

エッジオブトゥモローというのは、オールユーニードイズキルという映画の原題だった気がする。

紅葉と緑が混じる

皇帝岩に移動して、本題の高き御座。

前回できなかったスタンドへの合流の一手は、これもコンディションのおかげで案外すぐにできた。

「こ、これは！」と気を良くしてスタンドをやっていくも、昔のムーヴでは当然できず、

今主流になっているらしいムーヴにするとヒールがちょっとシビアになった。

これは股関節の柔軟性が相当にものを言いそう。

太ももの裏がバキッといいそうになりながら頑張ったら、なんとかムーヴの目処は立った。

これにＳＤからの数手を足すとなると、出来るイメージはまだ湧かない。

そもそもスタンドもまだ登り直せていないわけだし。

ムーヴは8割がた出来たので、あとはコンディションが良い時にどれだけ通えるか、というところか。

ほどほどに疲れを感じたところで、ほうとうに移動。

皇帝岩は寒かったけれど、こっちは沢沿いに風が抜けてさらに寒かった。

前回細切れにしかできなかったムーヴをそれぞれやっていく。

恐らく単体での強度が一番高い2手目は高速タッチが限界。

足の使い方は何通りかあるものの、どれも十分に飛距離が出せず。

これを解決しないことには可能性が見えてこないな...

ヒールがぶっ壊れた中間の数手は別のシークエンスを見つけてなんとか解決。

なんだかブローのBig Islandが思い出される（トライしてないけど）。

リップを取るところまでバラしたところで日が暮れてきたので撤収した。

最後に山形県エリアにちょっと寄り道して、トラツグミ（3級）と鳥馬（5級）を登った。

どちらもグレードはあまり変わらない気がした。

日曜日はあさこさんに付き合って小川山で屋根岩5峰に行った。

この日は前日と違って日差しが強く、日向はちょっと汗ばむくらい。

それなのに日陰には最近降った初雪が残っていて、なんだか感覚がマヒする。

ビレイの合間にこんにちはおっぱい（5.12c）をやったら見事に落とされた。

コンディションはいいので、これは単純に難しいということじゃないか...?

五段クラスのムーヴが少しずつできるようになってきたこと自体は嬉しいし、収穫だった。

でも問題はここからだよな、きっと。