我慢がまん

国体が終わってから、ほとんど登っておりません。
なぜって、自分の研究を頑張らねばならぬからです。
修士論文を書かないと卒業できませんからね。

が、まーったく外での遊びがないのも嫌だったので、昨日はいましさんと小川山に行ってきた。
小川山に来るのは一年ぶりくらいか。もう年に一度くらいの頻度になりつつある。
紅葉がキレイだったけど、駐車場が溢れんばかりだったのに驚きあきれる。ぐへー。
なんとかギリギリ車を停めて、ビクターへ。
賑わっているところにそーっと入って行って、ゆっくりアップ開始。
「コンケーブ」とか「ビクター」とか、久しぶりに登る課題はなんだか新鮮。
とにかく動きがぎこちないけれど、外で快適に登れていることに心身ともに喜んでいる感じ。
人がトライしているのを見て、登ったことのなかった「モファットトラバース」シリーズも登った。
気づいたら、ゆっくりではなくしっかりアップしていた。
リピートだろうとなんだろうと、楽しいものは楽しい。
仕組みはいたって単純なんです。

アップが終わって、マラ岩へ。本日のメインである「メランジ」に行く。

ここでSACの人々とばったり。あら、意外なところで会いますね。

岩小屋の中は当然日が一切当たらないので、かなり寒かった。

それなのに湿気も籠っている感じ。ここはコンディションが難しいんだな。

いましさんがヌンチャクを掛けてムーヴの練習をしてきたところで、ちょっと触らせてもらう。

当然のごとく、１手目からいきなり容赦ない悪さ。

多少リーチで得するかなと思ったけど、全くそんな感じはなかった。

出だしのムーヴを何度かやって、「不可能ではないよな」程度の感触を得たところで次へ。

テン山でなんとかかんとかムーヴをバラしていって、ぎりぎり抜けられた。

いや、ボルト間隔が近いから抜けられたようなものか。

中間部のランジと、後半のクリップが特にしんどかった。

ホールドの掛かりはどれもポジティブなのに、とにかく足が悪い。

いましさんはその後２回トライしていたけど、あまり調子は良くなさそうだった。

余談だけれど、こういう容赦ない内容のルートをやってみると、

「ロープを使う」「クリップする」ということがムーヴの一部になることを痛感する。

普段ぼんやり考えているより、クライミングの難しさは何層にもなっていて、複雑なんだよな。

トライが終わって、日没までまだ少しあることを確認して、いましさんが一言、

「・・・夜長行っていい？」

ということで、おそらく１０年ぶりくらいに屋根岩ボルダーへ。

倉上さんの黒本完全制覇で最後まで残っていたという謎の課題、「夜長」。

初段ということになっているけれど、トライしているのは見たことないし、チョーク跡も皆無。

実際、背伸びして届くホールドからの一手で初段はある、とのことなので、まずそれから。

が、これがさっぱりできない。というか離陸すらできない。

すごいですよこれ。スラブとかでもないのに、浮けない初段なんて本当に久しぶり。

ガチャガチャした結晶の持ち方をあーでもないこーでもないと試して、

最後にはなんとか離陸して一手出すことは出来た。

止めるホールドまであと３０センチくらいあったけど。

夜長

いましさんも、初段のリピートで親指の皮を抉られて撃沈。

史上最強の初段候補筆頭ですよ、これは。

ということで、夜長の恐ろしさを思い知って終了となりました。

これといった成果なしで、ツライといえばツライけど、

もとより外で登ること自体が目的の日曜日だったので、まあよしとする。

・・・なんだか、老人みたいなコメントだな。いかんいかん。

国体

もう一週間近くたってしまいましたが、岩手国体に行ってきました。

木曜日に長野を出て、新幹線で盛岡へ。
大宮で乗り換えてから小DKと話していたらあっという間に仙台。
「え、もうそんなとこまで来てるの！？」とか言っていたら、盛岡。
新幹線って速いんだなー、なんて捻りのない感想しか出てこなかった。

ホテルに着いてからはかなり時間があったので、盛岡城跡公園を散歩したりして過ごした。

翌日から競技。初日はボルダーの予選。
出番が44番とかなり遅く、半日近くアイソレーションにいた。
第1課題が薄被りのボテボテで今風。
第2課題が癖のありそうなスラブ。
第3課題がスローパーとピンチでガシガシ登る系で、
第4課題がボテとカチで明らかに二―バーを誘っている感じのどっかぶり。
出番が遅くひたすらアップ出来たので体は動いていた気がするけど、
どの課題もただただ出来なかった。
ボーナス2まで取れたものもあったけど、そこから先が押し切れなかった。
単純にフィジカルで負けている感じ。
小DKと二人で1完登で、結果は22位。

二日目はリードの予選。朝から雨。
競技出来るのかっていうくらい冷たい雨がざんざん降っていたけど、
ちょっと後ろに押したくらいで競技できていた模様。
運営側の人たちは本当に大変だっただろうな。
この日はボルダーと逆で出番が早く、4番。
オブザベした印象では、ホールドの掛かりは良くて、かわりに傾斜で殺されそう、という感じだった。
実際やってみると、一手一手が結構遠かった以外は思った通りだった。
で、また例によってただ単にできなかった。中間部ちょっと上で早々にパンプ落ち。
会場が外でおっそろしく寒いので、弁当を食べてから早々に宿に撤退した。
最終的な結果は17位。

最終日はゆっくり会場に行って、決勝を見つつお土産を買い込んだ。
初めて参加したアフターパーティーは本当に楽しかったけれど、
二次会で限界を迎えて、一足先に帰った。
小DKは豪華なメンツに交じって明け方までボーリングをしていたらしい。


数年ぶりの国体は、まあこんな感じでした。
競技は正直ダメダメ。不甲斐なさで一杯。
岩で登っているだけなら、苦手なものは後回しにしてしまうこともできるし、
ジャンルをがらっと変えることだってできてしまうけれど、
人工壁で登るとその苦手が明確な弱点として浮き出てくる。
今の自分には、そういう死角になっている部分が多すぎる。
コンペに出るか出ないかの話は抜きにして、死角を減らしていけるように精進します。

それはそうと、数年ぶりにコンペに出てみたら、同窓会みたいで面白かった。
ユースのコンペで一緒だった人たちが、変わっていたり、変わっていなかったり。
久しぶりにあった人も、初めてあった人も、とにかくいろんな人に会えてよかった。

晴れ間

さて、夢のような土曜日の後は、また天気が悪かった。
土曜日の夜にまた雨が降ってしまったらしく、その後も降ったりやんだり。
本当なら大ザルと弁天岩に行く予定だったのだけど、
あまりに望みがなさそうだったので、行き先を海谷に変更した。
予報では、北に行った方が天気が良さそうだった。

糸魚川方面に走っていくと、青空だった。なんだか久々。
海谷に着いたらまた曇ってきてしまったけど、天気は悪くなかった。
谷底にたどり着く頃には、また晴れ間がのぞいた。
岩は全体的に濡れていたものの、日の当たるところはどんどん乾いた。

毎度毎度、すごい藪

去年登った「アーモンドラッシュ」（1級）をやりたいそうなので、その辺でアップ。
「アーモンドラッシュ」はホールドが湿気ているので、スタンドでもかなり悪く感じた。
コンディションがいい時はそうでもないんだろうけど。
大ザルはとりあえずスタンドで登ってご満悦。
こちらは近くの小さい岩に3級くらいのラインを新しく1本引いて、アップ終了。
そうこうしているうちに、前回登れなかったPが乾いてきたので、そちらに戻った。

もう一度上からロープで降りて軽く掃除して、トライ。
前回縁が欠けたポケットは使えなくなった、というかもう使いたくないので、
怖いのを我慢して大きなムーヴで勝負することに。
スタンスをあれこれ変えつつ何度かデッドをかまして、
狙いを外して横に吹っ飛ばされたりしたけど、止まりそうになってきた。
気合を入れて臨んだトライで、核心の一手がやっとこさ止まり、
続く初めてのパートは下地がもろに段差で怖かったものの、なんとか押し切った。

久々にボルダーでいいラインを初登できて、満足。
名前は「蝸牛の角」、グレードは初段かな。高さと下地は加味していませんので、悪しからず。

そのあとは「ポリゴン」の岩の隣にあるトンネルっぽい岩で登って終了。

低めだけど、結構面白かった。特に左側のラインが、ガバガバで下地が悪くてスリリング。

そろそろ紅葉が始まるかな。

アプローチの崩壊した橋

クリーニング中

Heros

今年の秋はちょっと異常。秋晴れはどこへ行ったのか。
予報を見るたびにため息しか出てこないこの頃だったけれど、
天気に翻弄されながらもこの週末はとてもいい週末だった。

去年の秋は、ソニー・トロッターに会った。
今年の秋は、また別のヒーローに会ってきました。

金曜日に小DKと荻パンに遠征して、翌日は単身瑞牆へ。
管理棟を覗いてみると、受付のところに異国の方が。
キャロライン・シェバルディーニ。見間違えようもない。
近くにカメラマンのエディとTNFのデイヴも居て、挨拶をした。
会うなり「ゲンキ！？」とでっかい声で訪ねてくるエディ。
なるほど、これがサル左衛門のいう「エディちゃん語」か。
コーヒーを奢ってくれるというので、ごちそうになった。注文は僕がしたけど。
そんなことをしていたら、キャロラインがジェームスを呼んできてくれた。
ジェームス・ピアスン。トラッドクライミングに興味を持った頃からの、僕にとってのヒーローだ。

「いい天気だな」
「典型的な日本の天気だね、これは」
とか言って笑うしかない天気だったので、とりあえずゆっくりお茶して、
この日は不動沢のルートを案内して回ることになった。

それでも一応道具を用意するジェームス

行く前に写真を見せたらジェームスが食いついたので、弁天岩のPを見に行った。
トポにはアプローチ2時間と書いてあるので、どう思うかなと少し心配したけれど、
彼らはバリバリ歩くクライマーだったので、いつもより早く着いたくらいだった。
聞くと、数日前まで滞在していた金華山はアプローチ3時間なのだそう。そりゃ楽に感じるわ。

Pを眺めるジェームス

ジェームスはフィックスを登っていったきりなかなか降りてこない。
彼がぶら下がっている間、僕は取り付きでキャロラインと話していた。
クライミングスタイルとか、日本のクライマーのメンタリティーのこととか、突っ込んだ話もした。
こういうことを表現するのは、本当に難しい。
それでも彼女は興味深そうに聞いてくれるので、助かった。

その後は千両岩のフェースに行ったり、近くの「ハードノックライフ」を眺めたり、
エンペラータワーの5.13たちを紹介したりしたけれど、どこもシケシケ。
フェースが辛うじて乾きそうではあった。
さしあたって二人は千両岩のルートをやっているそうで、
ジェームスによると「パッセンジャー」はE8かE9になるらしい。
キャロラインにとってはアメリカ式のRとかXの表記は馴染みがないようで、
「これってつまりどういう意味？」と聞かれた。
「Rは『おっかないけど大丈夫』、R/Xは『落ちない方がいい』、Xは『落ちたらアウト』」とジェームス。
うん、分かりやすい。

管理棟に帰ってきてから、梨を食べながらエディに金華山の写真を見せてもらった。
日本にもこんな場所があるのか。ぜひ一度行ってみたい。

自分がカメラを向けられると大抵サムズアップするエディ

彼らの登りが見られなかったのは本当に残念だったけれど、
一緒に瑞牆の森を歩いて、岩を見て回って、クライミングの話ができた、
それだけでとても楽しく、僕にとっては非常に贅沢な時間だった。
自分が日本の、瑞牆山の片隅でゆっくりゆっくりやっていることが、
世界のどこかに、あるいは誰かに繋がっているんだと、そう感じた。
そしてそれが彼らだったことが、とても光栄だった。

ジェームスはPを見て、「出来るかどうかわからないけど、Super coolだ」とコメントをくれた。
それだけでも、やってみる価値がある。

変わり目

季節が秋に向かっていて、早くもっと涼しくならないかな、と思う一方、
瑞牆の奥の方でもっと遊びまわっていたい、という気持ちもある。
要は、季節の変わり目に応じて欲が出てくるというわけ。

折角の三連休なのに、天気は悪かった。
どこに行こうか少し悩んで、海谷に行くことに決まった。
ここの開拓は3シーズン目になる。

まだ辛うじて天気がもってくれそうな土曜日に、大ザルと二人で海谷渓谷へ。
安曇野は晴れていたのに、糸魚川に近づくにつれて案の定曇天に。
ここはいつ来ても天気がすっきりしない。
いままですっきり晴れたのは一度しかなかった気がする。
ここひと月くらいの雨の影響か、三峡パークからの道は荒れていた。
途中の沢を渡る橋が完全に崩壊していて、恐ろしかった。渡るのは問題なし。

谷の中も水が多かったので、繰越のところから下流に向かうのがちょっと大変だった。
荷物を背負っていると怖いくらいの飛び石が何度かあった。

勇ましく（？）谷川に飛び込んでいく大ザル

相変わらず難儀なアプローチをこなして、なめ滝下に到着。
まだ登っていなかった小さい垂壁から初めて、何本か新しいラインを登った。
ここの下地は、おそらく遠山川以上に変化しやすい。
昨年登ったラインのところに岩が転がり込んで登れなくなっていたりした。
とりあえず、５～２級くらいまで登ったけど、来シーズンにはどうなっていることやら。

しばらく登ったところで、昨年掃除したハングをやってみることにした。
岩の上の藪は濃くなっていたけれど、ライン自体はあまり汚れていなかった。
ラッペルして少しだけ掃除しなおして、それからすぐにトライできる状態だった。

P

やってみると、思っていたよりホールドが遠い。あと、下地が悪くて怖い。
核心は一目瞭然なデッドで、これを外すと吹っ飛んでいきそう。
とかなんとか考えてしまって、なかなか思い切った動きができなかった。
小さいポケットを見つけて、それを使うムーヴを試してみたら、
ポケットの縁にあった礫がボッコリ欠けて、危ない落ち方をした。
未踏のラインはこういうリスクもあるんだよなあ。
「これはもう根性だろ」と、少しずつ思い切った動きができるようになってきたところで、雨。
こうなっては仕方ないので、即撤収。
体感的に初段か二段くらいだろうけど、宿題になった。

幸い雨は大したことなく、あまり濡れずに済んだ。


海谷のシーズンはもう少し先という感じだった。今回は結構蒸し暑かった。
雨が予想より早く降ってきてしまったので、あまり登れなかったのが残念。
早く台風の季節が終わらないかなあ。


ところで、エリアに着いて荷物を広げていたら、スズメバチが二匹飛んできて震えあがった。
襲ってはこないものの、ずっと近くをうろうろされたらそりゃあ怖い。
なにしろ、羽ばたきで風を感じるくらい近くまでくるんだもの。
最近、サル左衛門も被害に遭ったようなので、これから季節皆さんもお気を付けて。

実りを待つ

やっと過ごしやすいし登りやすい季節になってきました。
で、この週末は、結構動きました。

土曜日は例によって、大ザルと弁天岩。今回はいまし監督も一緒。
天気はいいし、行ってみたら岩もちゃんと乾いているし、期待大。
が、大ザルはちょっとお疲れの模様。
リハーサルの時点で体が攣ったりしている。
それでも「ここまでやったら、大事なのはリハーサルよりリードすること」らしいので、
しばらくレストしてから今回もリードでトライ。
下部は比較的スムーズにいっているなー、と思っていたら、
「シルクロード」の核心部分でスリップ落ち。
リードでの最低高度だったけれど、このトライでもう疲れ切ってしまったようで、本日終了。
うーん、なかなかつながりません。

カムの回収もあるので、余った時間で僕が「シルクロード」をやってみることになった。
核心部までのカムはそのままにロープを抜いて、「半ピンクポイント」みたいな状態でトライ。
アップなしだったので、ちょっと緊張した。
出だしのワイドは思っていたよりずっと簡単で、問題なし。
そこから一気にクラックが細くなって、ジャミングしにくくなった数メートルが核心。
大ザルのプロジェクトでも、ムーヴで言えばここが一番難しいらしい。
瑞牆らしい（？）、すっきり割れていないガタガタのクラックなので、
どこにジャミングするかを探し出すのが問題だった。
効きの微妙なタイトハンドと痛いフィンガーで体を逃がして、何とか抜けた。
プロテクションのセットがあっても、落ちずに抜けられただろうか。ちょっと微妙なところ。
とにかく核心を抜けて、バチ効きのナッツを突っ込んで、
レストポイントから左にトラバースしてレッジヘ。
このトラバースの部分も行く先のホールドが見えず躊躇したけれど、
ホールドが見つかったら案外易しかった。

壁の途中で終わってしまうのが残念だけど、いいルートだった。
見た目よりも被っていて、登りごたえがある。
それにしても、昔は5.10だと言われていたのが恐ろしい。んなわけあるか！
どう見積もっても「T&T」より難しいので、5.11台なのは間違いなさそう。体感は5.11bか。
でもそれにしたって、ジョシュアツリーの5.11bより登りにくく感じる。
これが日本の花崗岩の難しさですかね。

春にクラックを登り込んで得た感覚が、まだなんとか残っていることが分かって、少し嬉しかった。
体で覚えたことはなかなか忘れないものですね。
やっと、瑞牆でも5.11のクラックが一撃できるようになったのか、と。


日曜日は、長野県チームでBaceCampへ遠征。
せっかく行くんだし、しっかりリードしよう、とボルダーは完全に無視。
成年女子の二人がとにかく元気だった。
自分は自分で、まず前傾壁で体重に負けるのを何とかしないといけないので、数を稼いだ。
11aから初めて、ひたすら一撃を狙って15本。最後の11台でも落ちるくらいにはヨレた。
13aを初めてOSできたりもしたけど、15本中登れたのは7本。
ヨレヨレになるのが主な目的とは言っても、これで完登数をもっと増やせるスタミナが欲しい。

第一は、体重を減らせってことなんだけど。


ところで、ついに自分の部屋にフィンガーボードを拵えてしまいました。
角材を買ってきたところまではよかったものの、電動の工具がないので、
全部手回しのドライバーと錐で組み立てた。
もうクタクタですよ。
まあ、これも目標のためということで。

ここのところ

Sentimentを登ってから、登りに行こうとするたびに天気が悪く、全く外で遊べなかった。
それに苛立っている一方で、春から続いてきたもう一つの勝負が一段落ついた。
これで当分は、自分がしたいことに集中できる、はず。

昨日は、やっと天気が安定して、大ザルの勝負に付き合ってきた。
いましさんが来られないので、そのさんにビレイヤーとして同行してもらって、僕は撮影。
アプローチにある岩たちが乾いているのが、久しぶりのように思える。

弁天岩はよく乾いていたけれど、プロジェクトのクラック部分は少し湿気っていた模様。
大ザルがユマールして行って、アップを兼ねて掃除とリハーサルをしている間、
谷間にはずっとガスが立ち込めて、対岸の摩天岩まで見えなくなる始末。
おいおい、今日はいい天気なんじゃないのか。
「これでまた雨とか、笑えないぞ」と話していたら、思い出したように晴れた。
「やべっ、今日は晴れる日だった」とか言うみたいに、白々しいまでの青空。
気まぐれというか、ふざけてるというか。
まあ、コンディションは悪くないから、これ以上文句もないけど。

リハーサルが終わったところで僕がカメラを背負って一度フィックスを登り、
どの位置で撮影するかあちこち確認して、それから大ザルの本気トライ。
多少ポジション取りを失敗していたせいでなかなかしんどい。いましさんの苦労が伝わってくる。
大ザルは安定した動きで「シルクロード」の核心を越えて、
続く微妙なホールドからのデッドも止めて、フレークに入った。
動きの一つ一つは安定しているように見えたけれど、
最後のカムをセットしたところでクリップできずに掴んでテンション。
もう限界までパンプしていたらしい。
「今回登る」と意気込んで望んだトライだっただけに、悔しそうだった。
このルートも、そう簡単には登らせてくれないルートみたいだ。
シーズンの終わりはもうすぐ。
この勝負、果たしてどうなるか。

まだ時間があったので、大ハングに張ってあるフィックスを張り替えに行った。
最上部に行くまで壁に手が届かない。物凄い傾斜だ。
岩は固いし、プロテクションも確実に入るし、ボルトを打つ必要はなさそう。
ただ、見た目の印象は、登れるか登れないかの瀬戸際、という感じ。
とんでもなく難しそうに見える。
今はまだ、そもそもこれがフリークライミングとして可能なのかどうかのイメージができない。
でも、この大前傾壁を貫く一本のラインを、オールナチュラルで登れるという事実それだけで、
十分すぎるくらいに魅力があるし、価値がある。
今か、次か、その更に次か、いつの時代の課題になるのか分からないけれど、
それが自分の時代であると信じていたい。

岩は逃げない、とは言っても、時間は過ぎていくし、人それぞれに思うことだってある。