Dawn Wall 2025 - Process and Story introduction

Sebastein Bertheというクライマーをご存じだろうか。

Sebastienはベルギーの若手クライマー（といっても30代）で、

ヨセミテでのビッグウォールやスポートでの8c+のフラッシュ、

James Pearson初登のVon Voyage（E12）の再登などで有名なクライマーだ。

2月7日、そのSebastienがヨセミテでDawn Wallを登ったというニュースが飛び込んできた。

2年前に彼が同じくベルギーのSiebe Vanheeとトライしたことは知っていたので、

「ついに登ったのか！」という気持ちで彼のInstagramを見ていた。

https://www.instagram.com/p/DFw0YWvx2lt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

彼はプロクライマーとして活躍する一方、環境問題や社会問題にもアンテナが高く、

海外への渡航に飛行機を使わず、船で何週間もかけて海を渡るなど、積極的な活動を続ける人物でもある。

その彼がDawn Wallの完登を報告する2月7日の投稿には、クライミングとはまた異なる強いメッセージが書かれていた。

以前、El Capitanに中腹にあるテラスから、パレスチナ人道危機に抗議する横断幕を掲げたクライマーがいた、という話題を目にしたことがある。

それもまたInstagramに流れていた投稿のひとつだった。

その投稿に対して、「クライミングに政治を持ち込むな」という批判的なコメントが寄せられていたことが、今も記憶に残っている。

僕自身も、クライミング中に突然政治的な話題を投げかけられたら、面食らうかもしれないと思う。

「楽しく登っているのに、どうしてここでシリアスな話を」と感じてしまうかもしれない。

さらには、自ら積極的にそうした話ができるほど知識や情報を持っているわけでもないし、

そこに切り込んでいく聡明さや勇気も、残念ながら持ち合わせてこなかった。

つまりは、そういう人間だったということだろう。

しかしこのSebastienの投稿を読んだとき、「これはもっと多くの人が読むべきものだ」と直感した。

これは、「〇月×日、Sebastien BertheがDawn Wallを第3登した」という単純すぎるニュースとして処理されるべきものではない。

プロとしての立場も顧みず、むしろその立場すら利用して、世界に訴えかけようとしている彼の熱意が、

ただの数字の羅列に矮小化されてしまうのはあまりにも悲しいことだ。

そこでSebastienに直接連絡をし、「この投稿を翻訳してシェアしてもいいか」と頼んでみた。

すると彼は、面識もなにもない日本人の申し出を快く受け入れてくれた。

それどころか、10ページの記事まで送ってくれた。「これも使ってくれていいよ」という。

これはもう、やるしかない。

ということで、Sebastienが送ってくれた記事を翻訳してみました。

そもそもこんな個人のブログに載せたところで、どれだけの人の目に留まるのかは分からない。

それでも、何かひとつでもポジティブなものが残れば、と願っている。

《注意》

・全文、僕の拙訳のため、誤訳や読みにくい個所があるかもしれませんが、ご了承ください。

・文中のグレードはすべてデシマルのみに統一しています。

・個人名とルート名、ピッチの名前については、カタカナで表記するのが困難なものもあるため、アルファベット表記のみとしました。

・写真はないので、Part 1、Part 2それぞれの冒頭にあるリンクからUKClimbingに掲載されている記事（英文）をご覧ください。

Dawn Wall 2025 - Process and Story Part 1

UKClimbingの記事（英文）はこちら

https://www.ukclimbing.com/news/2025/02/seb_berthe_makes_fourth_ascent_of_the_dawn_wall-73895

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ヨセミテバレーに戻ってきて5日が経ち、この文を書いている今でも、手足は激しく痛み続けている。この5日間、私はこの痛みをずっと味わっていると言っていい。そしてそれこそが、壁の中で過ごした2週間の戦いの証になっている。

1月31日金曜日、人生で最も過酷な2週間と一晩の旅が終わった。Soline Kentzelと私がトップアウトしたのは、雨が降りだす直前だった。雨はそれから1週間は続く予報で、そうすると壁の上部のピッチはずぶ濡れになり、当分は登れなくなってしまっただろう。最後の12ピッチを夜通しかけて登った後で、私の指先と両足は血だらけだった。

この２週間、様々な理由で、何度となく敗退しかけた。それに最後の数時間は猛烈な痛みとの戦いで、肉体的にも精神的にも間違いなく限界を迎えかけていた。
本当にギリギリだった。結果がどちらに転んでもおかしくなかった。
壁で過ごした日々、私は最高の登りをしたと思うし、全力で闘った。Dawn Wallでの14日間の冒険は終わった。それは私の夢であり、最高の成果であり、クライミング人生におけるマイルストーンとなった。誇らしさ以上の感情が、今押し寄せている。
 

到着と準備

2024年9月10日、私たちを乗せたアメリカ行きの船（大型の双胴船）が地中海へと出港した。フランスを、そしてヨーロッパを、少なくとも数か月は離れることになる。最高に嬉しかった！これだけ長い旅に出るのは、初めて大西洋を横断したCaptains on El Cap（注：2022年、Siebe Vanheeとの遠征の様子を追ったドキュメンタリー）のとき以来だった。その時は10か月間、7人の友人と共に、飛行機を使わずに帆船で大西洋を越え、ヨセミテでクライミングをした。

Soline Kentzel、Mathieu Miquel、Aidan Roberts、Guillaume Lion、そして私は、フランスで造られて太平洋のタヒチへ送られる予定だったこの船に、どうにか乗り込んだ。そのことについて心中は複雑だったけれど、私たちが目指すことは変わらなかった。それは環境のために、そしてこの社会のために正しくありたいという信念から、飛行機を使わずにアメリカへ、そしてヨセミテへとたどり着くこと。私たちがとった旅の方法と考えについて、詳しくは私たちのインスタグラムの投稿か、SolineがGrimperに書いた記事、もしくはAidan RobertsのSubstack（注：メールマガジンを発行する配信プラットフォーム）を読んでほしい。Solineのvlogの第1回には、船の上でのトレーニングについても取り上げられている。個人的には、この二度目の旅の目標ははっきりしていた。伝説のDawn Wallにもう一度挑み、2年前に果たせなかった完登を目指すことだ（前回のDawn Wallについては、PlanetmountainかClimbingMagazineを読んでほしい）。
 
私たちは船の上でのトレーニング方法を皆で考え、指とつま先を鍛えて、厳しい体作りを続けた。海を渡る間、私の心の中にはずっとDawn Wallがあり、アメリカ大陸に着くまでに体を仕上げられるように、できることは何でもやった。それは前回の旅での経験をもってしても、とても大きな挑戦だった。
 
ジブラルタルからカナリア諸島を経て、カーボベルデ、マルティニーク、そしてパナマ！フランスを出発して50日、私たちはついにアメリカ大陸に降り立った（私のインスタグラムに投稿あり）。チームとしては、これだけでも素晴らしいことを成し遂げたと言えるけれど、まだまだ先の道のりは長く、ここから中央アメリカとメキシコを公共交通機関で横断しなければならなかった。すぐに3週間のバスの旅が始まった。私たちは息をのむほど素晴らしい国々とその土地ごとの文化に出会い、出来るときはクライミングをし、そしてトレーニングを続けていった。
 
11月の終わり、およそ2か月半の旅の末に、Solineと私はついに待ちに待ったヨセミテバレーにたどり着いた。その間には数えきれないほどの冒険があった。二人ともモチベーションに溢れ、これだけの旅を終えた後にしては体の調子も悪くなかった。
 
ヨセミテではConner Hersonが首を長くして私を待っていた。この才能あふれるアメリカ人青年は、信じられないほどのエネルギーを放ち、快活で、それでいて地に足の着いた人物で、この地域にまだ登るものがあるのかというくらいに強いクライマーだ。この数年間の彼の記録は凄まじく、特にトラッドとビッグウォールについては圧倒的だった。
私とDawn Wallにトライすることになり、彼は興奮していた。そんな素晴らしいパートナーを得たことは光栄だったし、恵まれていたと思う。このルートに一人でトライすることは、途轍もなく困難だからだ。ヨセミテに着いた初日、私たちはすぐ登りに出かけた。1日だけ壁に入り、数ピッチにトライして、夜にはバレーに戻るというプランだった。旅の疲れを少しだけ感じていたものの、私はフォローでConnerについていき、すぐにクライミングに馴染んでいった。ロープをフィックスし、ムーヴを作り直し、新しい発見を得る。それを何ピッチも何ピッチも続けた。
 
「2日登って1日レスト」というリズムに従いながら、数日の奮闘の後、私たちは14ピッチ目にいた。Dawn Wallで最初の5.14dのピッチだ。私を含め、ほとんどのクライマーにとってはこのピッチが核心となる（2年前はこのピッチを登れず敗退した）。
私は寝ても覚めても、それまでトライしたピッチをどう登るか、それに憑りつかれていた。どのクライミングシューズを使うのがいいか？あのムーヴではどういうポジションに入ればいいのか？指の皮をどうもたせればいいだろう？プッシュ（注：ビッグウォールを地面から繋げてトライすること）のときにはどんな作戦を採る？どうしたら全ピッチのプロテクションと、ホールドとフットホールドを覚えられるだろうか？
 
何日もトライを続けるにつれて、パズルのピースがはまり始めた。核心のムーヴの感触も次第に良くなってきた（2年前に跳ね返された14ピッチ目の最後の核心も、やっとムーヴが出来上がった）。
 
この3、4週間で（今回の遠征ではトータルで15日間をワークに費やした）、何百メートルとフィックスロープを登り、荷上げをし、核心のムーヴを探り、ロープを伸ばした。Dawn Wallは全く変わっていなかった。高い高い壁として立ちはだかり、このプロセスのすべてが過酷だった。クライミング、南向きの壁特有の猛烈な寒暖差、どこまでも続く強い傾斜、不安定なプロテクション、壁の上から降ってくる氷…
 
ヨセミテに着いて1か月が経ち、私は疲れ切っていた。全身の筋力は明らかに落ちてきていた。それはConnerも同じだったようで、さらに1月の初めには工学を学ぶ学生生活に戻らなければいけなかった。そこで私は、年末にかけて一度Dawn Wallから離れることに決めた。それから1週間はビショップでボルダリングをして過ごし、さらにその後2週間は完全にレストに充てた。
 
正直なところ、このときはまだ、プッシュの用意が整っているとは思えなかった。厳しいセクションはすべて解決できていたけれど、それでもやることは山のようにあると感じていた。特に最大の核心部を抜けた後が気がかりだった。その先に続くピッチごとの内容も、ムーヴも、その感触も、2年前の記憶が薄れかけていたからだ。
 
しかし、プッシュに挑むチャンスがやってきた。1月に乾燥した好天周期がくるという予報が出た。そしてSolineがビレイヤーを申し出てくれた。彼女はクライミングパートナーが見つからず、ヨセミテで時間を持て余していたのだった。自分の用意が完璧でなかろうが、考えれば考えるほど、この機会を逃してはいけないという気がしてきた。もしこれで完登できなくても、春の間はまたトライするチャンスが残っている。それにプッシュこそが、Dawn Wallを登りきるその日に向けた最高の用意になるのではないか。
 
よし、これで決まりだ！プッシュに臨もう。時期は1月の半ばだ。
 
思考と躊躇いで頭を使った後は、プッシュに必要な物資を用意しなければいけない。
 
1月12日、私は単身、二人が丸2週間生活できるだけの水、食料、ギアを荷上げする作業に取り掛かった。目指すのは地上400メートルにあるポータレッジキャンプだ。荷物は全部でなんと130キロ！ソロでの荷上げシステムに慣れていなかったこともあって、丸一日かけて作業を終えた私はエネルギーが完全に切れてしまっていた。
運の悪いことに、この荷上げのせいで私は腰を痛めてしまい、翌日からしばらくは少し動くだけでも痛みに襲われた。クライミングのことを考えられるようになるまで、結局4日間完全にレストすることになった。
 

The PUSH

Dawn Wallのプッシュは14日間に及び（そのうち5日間はレスト）、すべてのピッチを私が登った（全32ピッチ、うち19ピッチが5.13a以上）。すべてのピッチを下から順にリードで、ギアは登りながらセットし（バードビークやリベットボルトのように設置にハンマーが必要なものは除く）、ボルトが打たれているピッチはクイックドローがかかった状態で登った。途中で地上には戻らず、食べ物や飲み物の供給といったサポートは受けていない
準備までの様子はVictoria Kohner-Flanaganが記録し、またプッシュの様子はAlex EggermontとChris Nathalieがほぼすべて映像と写真に収められてくれた。写真等を見たいという人は、彼らに連絡を取ってみてほしい。映像作品の制作も現在進行中だ。
 
1月17日金曜日、午前5時、Dawn Wallの最初のピッチに取り付いた。ビレイとサポートはフランス人クライマーのSoline Kentzel、そしてAlex Eggermontがカメラを持って同行した。
 

Day 1：1～6ピッチ目、そして7ピッチ目のトライ（最後のムーヴで失敗）

午前5時に地面を離れた。気が張っていたけれど、同時にモチベーションと興奮でいっぱいだった！
午前中のうちに5ピッチ目までを登った。3ピッチ目は長く厳しいピッチで、しっかり5.13cある。最初のトライはアンカーの直下でスリップしてしまい、2トライ目で登った。
6ピッチ目の下のレッジで2、3時間レスト。壁が日陰になってすぐ、6ピッチ目を登った。
その後は、7ピッチ目のムーヴをおさらいし、ホールドにティックマークを付けた。ここはホールドが滑りやすく、テクニカルで、不確定要素の多い5.14aだ。
1回目のトライをしたのは日が暮れる直前だった。核心を越え、すべての悪いセクションをこなしたものの、プロテクションをいくつかセットせずに登ってしまい、さらに難しいパートの最後にあるボルトもスキップしてしまった。気づけば、自分の墜落を止めてくれるものは錆びたバードビークのみ。そして体の疲れも感じていた。
ここで落ちるのはまずい。20メートル近くは落ち、そのうえギアがはじけ飛ぶかもしれない。完全に限界だった。リスクがあまりにも高すぎたし、腰もまた痛み始めていた。そして、私は苦渋の決断でクイックドローを掴んだ。やれやれ、これで安全だ。それでも恐ろしい量のアドレナリンが出た。初日の終わりにしては強烈だった。辺りはもう暗いので、明日もう一度トライしよう。
 

Day 2：7～9ピッチ目

壁が日陰になるのを待ってから登り始めた。午後2時30分、7ピッチ目にトライした。
すんなりと核心を越えたものの、最後のセクションで指先とつま先が疲れてきて、必死になってアンカーにたどり着いた！よし、これで最初の5.14は終わった。残るはあとたった6つだ、ハハッ！
次のピッチはボルトが打たれた短くボルダリーな5.13d。テクニカルで指への負荷が大きいピッチだ。
1トライ目はスリップして落ちた。2トライ目も、手が弾かれて落ちてしまった。3トライ目はヒールフックが抜けて落ちた。4トライ目はムーヴを間違えた…。おっと、長い戦いになってきた。
ラッキーなことに、最後にはベストなムーヴが見つかり、次のトライで登ることができた（5トライ目か6トライ目）。
この時には既に真っ暗だったけれど、9ピッチ目までは登らなければいけなかった。ヘッドランプを点け、少しフィジカル要素の強い5.13cのトラバースを登り始めた。このピッチは手早く、スムーズに片付けられた。
 

Day 3：ポータレッジキャンプでレスト

厳しい2日間を終えて、この先に特にハードで厳しいピッチが待っていることを考え、この日は一日レストすることに決めた。
この日の目標は指の皮を回復させ、水分と栄養をしっかり摂り、出来る限り日陰で過ごすことだった（寝袋をポータレッジの日よけに使った）。
 

Day 4：10～13ピッチ目

ルートの完登を左右する重要な一日だった。この日の4ピッチはエネルギーを使いすぎず速く切り抜けたいと思っていた。
10ピッチ目（5.14a/b）にギアを掛けながらウォーミングアップをして、最初のトライでこれを登った。核心ではかなり力を使った。
夕暮れのすぐ後、11ピッチ目を登った。30分の休憩を挟み、12ピッチ目（5.14b）も最初のトライで登った。
続く13ピッチ目（5.13b）も、ムーヴを少しだけ練習した後、やはり最初のトライで登ることができた。
この日のクライミングは完璧に終わった。そしていよいよ、最大の核心である14ピッチ目の下に着いた！
もうこの夜のうちにトライしてしまおうかと思うほど気持ちは燃えていたし、アドレナリンも全開だった。
 

Day 5：核心ピッチのトライに備えてレスト

疲れは特別感じなかったけれど、核心ピッチを前に、出来る限り体をフレッシュにしておくことが大切だ。
 

Day 6：14ピッチ目（5.14d）

1月にしては暖かい日だった。核心が3つあるこのピッチでは、気温が重要なファクターになることは分かっていた。
そこで私は、日が昇り、壁が照らし出されるよりも早い午前5時から登り始めることにした。
5時30分、ムーヴを確認してホールドにチョークをつけなおすためにまずは1トライ。こうしないと、ホールドがそこにあることすら分からなくなる。
感触はとても良かった。
最初のレッドポイント・トライ。空を飛んでいるような感覚で、すべてが易しく感じ、登り始めて数分で私は最後の核心に差し掛かっていた。これなら登れる！左への大きなムーヴを繰り出す。しかし最後のホールドに手が届いたところで、私は滑り落ちた。
苛立ちの籠った叫び声が、体を突き抜けていった。
20分レストして集中しなおし、日が差す前にもう一度トライ。
2回目も同じだった。感触は驚くほど良く、最後の核心に差し掛かって、またスリップした。
太陽が昇り、今日はこれで終わりだ…。
惜しい感触はあった。しかし、次のトライでもまたスリップするかもしれないという悪いイメージが湧いてきてしまった。
ポータレッジに戻ると、さらにもうひとつの問題が浮上した。腰が耐えられないくらいに痛み始めた。
 

Day 7 and 8：レスト

続けてもう1日登る予定でいたが、起きてすぐにそれは無理だと分かった。腰が痛すぎる。
このプッシュで本当に完登することができるのか、疑問が湧いてくる。
ゆっくりと優しくストレッチをすると痛みは和らいだが、完全には治まらなかった。
 

Day 9：14ピッチ目

目が覚めると、腰の痛みはましになっていた。治ってはいないものの、イブプロフェンを飲めばどうにかなりそうだ。この日は曇りで、気温も低く、つまり完璧なコンディションだった。私は最後の核心のムーヴを確認しながらウォーミングアップをし、なぜここでスリップするのかを考えた。そしてどうやらその答えが見えた。成否を分けるのは、足の置き方だった。
1トライ目は2つ目の核心でスリップ。
2、3、4トライ目は1つ目の核心でスリップした。
腰が痛くなってきた。タイトなシューズに押し込まれたつま先は冷え切り、温めるのに苦労した。ありがたいことに、最高のビレイヤーSolineが、トライの合間に私のつま先を彼女の体に当て、温めてくれた。
5トライ目、1つ目の核心を越えるも2つ目で落ちた。
6、７、8、9トライ目は、また1つ目の核心でスリップした。
私は半ば諦めかけていた。
時刻は4時30分、そして5時には雪が降るという予報だった。残るはあと1トライ。「できる」と自分に言い聞かせた。
10トライ目。スムーズとは言えない登りだった。しかし1つ目の核心を越え、2つ目も抜けた。3つ目の核心の手前にあるレストポイントに着くと、雪が降り始めた。シューズと指先が濡れ始める。もう駄目だ、と思った。しかし、失うものは何もない。私は突っ込んだ。そして、問題の遠い一手が止まった。足は滑っていない。最後のガバを掴む。まだ落ちていない…。やった！14ピッチ目を登った！しかも雪の降る中で！
ただただ、この上なく幸せだった。
ポータレッジに戻ると、荒々しい吹雪がやってきた。それでも私は恍惚としていた。

つづく

Dawn Wall 2025 - Process and Story Part 2

 UKClimbingの記事（英文）はこちら

https://www.ukclimbing.com/news/2025/02/seb_berthe_makes_fourth_ascent_of_the_dawn_wall-73895

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Day 10：15ピッチ目

前日の長い戦いを経ても、いつでも登れるという気持ちだった。私はモチベーションで満ち満ちていた。
気が逸りすぎていたせいで、一晩中まったく眠れなかった。腰はまだ痛んだけれど、昨日一日で悪化した様子はなかった。
この日も曇りで、コンディションは最高だった。
15ピッチ目は、Dawn Wallで14ピッチ目に次ぐ大きな核心だ。2015年の初登時、Kevin Jorgesonが行き詰ったのがこのピッチだ。グレードは5.14c/d。個人的には5.14cというところだが、非常にテクニカルで指への負担が大きい。長いアプローチ部分が5.13dで、その後のミスの許されないボルダームーヴでは足と指先の極限のコントロールが求められる。
初めのトライでムーヴを確認し、ホールドにチョークをつける。それから本気のトライが始まる。最初のレッドポイント・トライで、あっという間に最後の核心までたどり着いた。できるという感触があった。しかし…「くそっ！」思いもよらないところでスリップした。
ビレイ点まで戻り、20分のレストを挟む。
2トライ目は、出だしでミスをして落ちてしまった。
畜生。頭の中では疑念が湧き上がり、14ピッチ目のようにまた何度もスリップするのではないかと思えてきた。
しかしどうにか気持ちを切らさず、起きたことよりも自分がやるべきことに集中した。
次のトライで…私は登り切った！核心ではホールドを強すぎるくらいに握り込み、最後の数手に意識を集中した。これが上手くいった！やった！！！これでこのルートの完登が現実味を帯びてきた。とにかく興奮した！
 
まだ日が沈む前で、自分でも力が残っていると感じたので、そのまま16ピッチ目にあたるthe Loop Pitch（有名なダブルダイノを迂回するライン、グレードは5.14a）にトライ。ここは恐らくDawn Wallで最もユニークなピッチで、約20メートルのダウンクライムで小さなレッジに下り立ち、左への易しいトラバースをこなして、そこからは厳しい持久系のクライミング（滑りやすくテクニカルなレイバック）が続く。
ここまで登ったピッチに比べて、この16ピッチ目はあまり入念にリハーサルをしていなかった。取り付いてすぐに、まだ繋げて登るには詰めが足りないことが分かった。私は45分かけてムーヴを作り直した。それから1回トライしたものの、ダウンクライムのボルダーセクションで落ちてしまった。このパートは感覚がなかなか掴めない。これだけ必死になってクライムダウンしなければならないというのは、とても妙な気分だ。
私は闇雲に何度もトライを重ね、2本の指から血が出るまで続けたものの、このピッチを登ることはできなかった。指の皮は完全に擦り切れていた。
 

Day 11：レスト

レストをする予定ではなかったが、現実に目を向けると、この2日で体は疲れ切り、指の皮は酷い有様だ。頂上を目指したい気持ちが強くても、ここは休むのが最も賢明だ。
良かったことといえば、腰の調子が安定したことだ。2日間のクライミングでも悪化していなかった。
 

Day 12：16ピッチ目

タフな一日が待っていた。まずは朝一番で悪いニュースが入った。天気予報によると、この先3日だけ好天が続き、その後は1週間のストームが続くという。
雨が降り出す前にルートを登り切らなければ、壁の上部にあるピッチは濡れて登れなくなってしまう。
途轍もない重圧が圧し掛かってきた。今回のプッシュは、望んでいたほどスムーズに運んではくれないらしい。それに加えて、この先に続く高難度のピッチはほとんどリハーサルをしていなかったので、手間取らずに登れる確証はなかった。
この日は早めにクライミングを開始した。目標は16ピッチ目と17ピッチ目を今日中に登ること。雨が降るまでの3日間で完登を目指すなら、それが必須だった。
体には力が漲っていたが、私はダウンクライムで落ち続けた。何度トライしても、本当に小さなミスひとつでバランスを崩してしまう。壁に日が当たる頃になっても、私はまだダウンクライムを越えられずにいた。
これで駄目なら日が陰るのを待とうと決めた最後のトライで、どうにかこうにかダウンクライムを下り切った。下った先には小さなレッジがあり、シューズを脱ぐことができるくらいの完全なレストポイントになっている。しかし、長居はできない。日差しはすでに強くなっている。暑くなりすぎる前にこのピッチを終わらせなければならない。
調子よく登っていき、登りの核心を越えた。しかし、最後のセクションでスリップしてしまった。
この時点で、私は厳しい決断を強いられた。雨の前にDawn Wallを登り切るには、ここで止まるわけにはいかない。そのために私は、自分の価値基準を少しだけ曲げることになった。ダウンクライムをやり直すことはせず、下にあるこのレッジからスタートし、the Loop Pitchを2ピッチに分けて（5.14aを2つの5.13dに分割して）登ることに決めた。10分間レストし、再び登り始める。数分後、次のアンカーにたどり着いた。Loop Pitchはこれで終わった！スタイルを妥協したことには煮え切らない思いがあるが、the Loop Pitchのあのレッジがそこまでの10ピッチの中で一番快適なレストだということを考えれば、筋は通っている。
17ピッチ目を登りだす前に、数時間のレストを挟んだ。これが最後の5.14aだ。この日の午後、私は体調が悪く、吐き気と頭痛がした。日射病だろうか？それともストレスか？壁が日陰になった頃、私は登り始めた。初めのボルダーをこなし、最後のセクションに入る。10手の厳しいレイバックだ。このピッチはほとんどのプロテクションがエイドギアで、登っていて恐ろしい。最初のトライで、落ちた時にギアがひとつ弾け飛んだものの、その下のバードビークで止まった。2、3、4トライ目は最後の最後、あと2手というところで落ちた。ここで日が暮れ、4本の指からは血が出ていた（他の指の状態も思わしくなかった）。この日のうちに登ることは諦め、ポータレッジに戻った私は打ちひしがれていた。全力を尽くしたが、結果には繋がらなかった。
これで、雨が降る前に登り切るのはほぼ不可能になった。そして私の心身の状態も、崩れ始めていた。
 

Day 13：17、18、19、20ピッチ目

天気予報が悪い方向へと変わった。残るハードな5ピッチと易しい11ピッチを登るのに残された時間は、2日と１晩のみ。不安が強まり、重圧に押しつぶされそうだ。私は間に合わなかったときのプランを練り始めていた。もし残りの時間で登れなければ、ポータレッジに籠ってストームをやり過ごし、壁の上部がどうにかして登れる状態であることを祈るしかない。しかし、それはあまりにも大きなギャンブルだ。
 
この日、Erik Sloanがビレイを交代し、Solineはやっと完全に休むことができた。Chris Nathalieはまだ私たちに同行し、映像と写真を撮り続けていた。
 
午後になって日が陰り、私は登り始めた。そしてなんと、この半日は凄まじかった！
 
17ピッチ目：レッドポイント！流れるようにスムーズな登りだった。血が出ている指は6本になった。
18ピッチ目（5.13c/d）：レッドポイント！素早く、少ないダメージで抜けた。
19ピッチ目（5.13b）：短時間ムーヴをチェックした後、レッドポイント。
ここで夜になった。しかし私のモチベーションは最高潮だった。このまま20ピッチ目（5.13c/d）を登ることができれば、時間内の完登へ大きく近づく。1トライ目、核心の繊細なバランスムーヴで落ちた。ここは目に見えないほど小さなアンダーホールドがあり、親指のプッシュがどうにか効く。2回目のトライで力を振り絞り、レッドポイント！キャンプへと戻る私は、希望に満ちていた。すべてが終わったわけではないけれど、可能性は間違いなくある。残るは、とてもタフなピッチがひとつ（21ピッチ目、5.13d）と、比較的易しいピッチが11（5.11+～5.13a）だ。
 

Day and Night 14：21ピッチ目→32ピッチ目

私はこの数日間、ストレスと興奮からあまり眠れていなかった。そしてこの夜も例外ではなかった。
運命の1日がやってきた。1月30日、頂上へ向けて最後の戦いに挑む。次の朝には雨が降るという予報だった。キャンプを畳み、持って上がるバッグの他にポータレッジとフライも用意した。何かあった時に数日間の雨をやり過ごせるように、だ。
まずは早朝に、21ピッチ目でウォーミングアップをした。壁が陰になってすぐ、繋げてトライ。ものすごく緊張していたが、私の意志は固かった。調子よく正確な登りで、ゆっくりと時間を使った。ピッチ終盤の核心で、クリンプを強すぎるくらいに握り込んだ。指先が引き裂けそうに感じたくらいだった。最後のフィンガーロックを叩き込み、喜びの雄叫び上げながらレッジにマントルを返した！これで、Dawn Wallのハードなピッチはすべて終わった。信じられないくらいの喜びと誇らしさが湧いてきた。
しかし残念なことに、それを祝っている時間はなかった。時刻は午後5時。夜が明けるまでに、冒険的で決して簡単ではない11ピッチを登らなければならない。22ピッチ目は長く被ったフィンガークラックで、最後のパートで落ちたためもう一度登ることになった。このピッチで私は力を出し切ってしまった。続く数ピッチはあえてゆっくりと登り、回復に努めた。ここは2年前にSiebe Vanheeと一度登ったことがあるだけだったので、夜の闇の中でルート取りを探っていくのは骨が折れた。そして何か所か、リスクが高く恐ろしいセクションもあった。プロテクションが取れないセクションやオフウィズス、軽い音のするフレークを掴んでの長いトラバース、脆いホールド、ぐらつくピトン、そして荷上げでスタックするホールバッグ…。思いもよらなかった冒険が続いていった。
私はひどく気分が悪くなってきた。物を食べると吐きそうになり、体は芯まで疲れ果てていた。どのピッチも必死のクライミングになり、体のあちこちが擦りむけた。Solineはとても親身に私を助けてくれて、頼もしかった。恐ろしいトラバースでも難なくフォローし、そしてビレイ点に着くたびに私を励まして背中を押してくれた。これ以上ない、大きな支えだった。
 
午前2時、29ピッチ目のShip Bowに着いた。あと4ピッチというところで、私は完全に疲れ切っていた。少しでも回復できるよう、私たちはここで1時間半の休憩をとった。しかし私は、食べることも眠ることもできなかった。午前4時、私たちは再び登り始めた。
 
この次のオフウィズス（5.11d）の最後で一度落ちた。私の拙いテクニックでは限界だった。次のトライでレイバックに切り替えると、簡単に抜けることができた。残るはあと3ピッチ。どのピッチも全力で登ったけれど、そしてビレイ点では必ず意識が飛びそうになり、吐き気を催した。
 
最後から2番目のピッチで夜が明け始めた。空は曇りで、まだ雨は降ってこなかった。Chris Nathalieが頂上で最後の瞬間をカメラに収めようと待っている。31ピッチ目は5.13aに始まり、続く5.12aのダイヒードラルはガラスのように滑りやすく、ここでも力を振り絞ることになった。そして最終ピッチ（32ピッチ目、5.12b）を手早く、あっという間に登り、マントルを返して頂上に立ったのは午前8時だった。勝った！
 
私たちは、忘れられない過酷な一夜を生き抜いた。不思議な気分だった。あまりに疲れていたせいで、戦いが終わったということ、あのDawn Wallが足下になったということが今ひとつ実感できなかった。すべてを理解して感謝の情が湧いてくるまでに、数時間かかった。もしかすると、もっと長くかかったかもしれない。
 
下降を始める前に、私たちはこの瞬間にじっくり浸り、記念撮影もした。そのうちの一枚は、地面からずっと携えてきた旗を掲げて撮った。そこに書いてあるのは、今なによりも大切なメッセージ、「El Cap climbers against Fascism（ファシズムに抗うエルキャプ・クライマー）」という文字だ。
 
私はこのクライミングを、ファシストへの反対運動のために捧げたい！
 
そう、これは単なるクライミングで、スポーツにおける成果の一つでしかない。しかし、私にとっては間違いなく重要なものだ。一人のクライマーとして、人生で最も重要だと言っていいかもしれない。そして自分のしたことが、クライミング界に影響を与えるだろうことも分かっている。
だからこそ私はDawn Wallを、この問題提起のために活かしたい。

沈黙は共謀に等しい。抗うことこそが私たちの使命だ。
暗い未来を予感させる出来事が、ベルギー、フランス、ひいてはヨーロッパ全域、そしてアメリカで今まさに起きている。いずれ誰もがその結果に直面することになるはずで、それはクライミングというある種特別な世界に居ても変わらないだろう。ファシズムは、憎しみに満ちたレトリックだけではなく、警察による暴力や人種差別、そして女性や性的マイノリティの権利の侵害という形でも、私たちの前に現れてくる。ファシズムに抵抗することは、あらゆる抑圧に抗うことだ。皆で議論し、団結し、抗議し、抵抗しよう。
このファシズムの台頭に苦しんでいる、あるいは将来苦しむことになるすべての人のことを私は想い、そして彼らの味方になりたいと思う。
 

Thank you!

Dawn Wallのような大きなプロジェクトに、一人で立ち向かうことは絶対にできない。たくさんの人の支えがあってのことだった。それに、本当に素晴らしい友人たちがこの冒険に立ち合って力を貸してくれた。私は本当に幸運だったと思う。
 
まず誰よりもSoline Kentzelに。生活、クライミング、そして心のサポートを、壁の中での日々と普段の暮らしのすべてにおいてしてくれた。気が遠くなるほど長時間のビレイ、昼も夜も寒さの中でハーネスにぶら下がって耐えてくれたことに、感謝しているよ。
 
Conner Hersonに。セッションした時間、心地いい雰囲気、そしてモチベーションを分かち合ったこのシーズンをありがとう！
 
Siebe Vaheeに。2年前、一緒に登った時のことすべてに感謝！
 
Victoria Kohner-Flanagan、Alex Eggermont、そしてChris Nathalieに。大切な瞬間をカメラに収めてくれたこと、そして壁の中で共に過ごした素晴らしい時間に、感謝。
 
Tommy Caldwellに。貴方がこのルートに捧げたものの大きさを思うと、感謝と畏敬の念でいっぱいになる。ルートの質の高さ、スタイル、形状やホールドひとつひとつに向けられた眼差し。数えきれないほどの時間をあの壁で費やし、再登しなければ、その努力の凄まじさは到底理解できなかった。この先、Dawn Wallに並ぶだけの高い質と難しさを兼ね備えたルートが初登されるには、長い時間がかかるだろうと思う。
 
ヨセミテのローカルたちに。協力、応援、手厚いもてなし、貸してもらったギア、サポート、ビレイ、そしてそこに漂う素晴らしい空気に感謝。Erik Sloan、Rachel Jacobs、Ryan Sheridan、Camilla Satte、Yolan Paco、Lance…。
 
今シーズンヨセミテで会ったクライマーたちに。Laura、Olivier、Ophélie、Jacob、Brownwyn、Kara、Brent…。
 
Dörte Pietronに。クライミングシューズの開発とテストに感謝。
 
Daniel Gebelに。ギアと技術的なアドバイス、そしてサポートをありがとう！
 
Edelridチームに。いつも最高のバイブスをありがとう！
 
Chris Edmans（Resole Gripworks）に。素晴らしいリソールと職人技に感謝！
 
我らがキャプテンCédric Girardiに。船旅をありがとう。
 
Guillaume Lion、Mathieu Miquel、Aidan Roberts、そしてDream Boraのチームに！
 
いつも変わらず支えてくれる両親に。
 
The Cap Sur El Capチーム、そして励まし、アドバイス、そしてサポートのメッセージを送ってくれた世界中の友人たちに。
 
そしてスポンサーであるEdelrid、Le Campe de Base、Scarpaに。

fin

楯ヶ崎に寄り道

1月8日（水）　移動日

赤穂で泊まった海辺のキャンプ場は、静かで良い場所だった。

駐車料金だけでテントまで張れるのは非常にありがたい。

ゆったりコーヒーを淹れ、ぼちぼち移動開始。またひたすら下道で尾鷲を目指した。

道中、明石の街に寄り道し、明石焼きを食べた。

他には、道の駅があったらとにかく入ってみた。北海道に行った時もそんなことをしていた気がする。

大阪を抜ける間際に見つけた、千早赤阪の道の駅が「日本一かわいい道の駅」を自称していて面白かった。

こじんまりとして手作り感が溢れ、自称するだけあって非常に良かった。

奈良に入り、飛鳥で風呂と夕食を済ませ、深い山中に入っていくと雪道に。

飛び出してきたタヌキを避けたりしながらひた走り、尾鷲の三木里に着いたのは23時過ぎだった。

1月9日（木）　楯ヶ崎　Yosemiteエリア

起きるとテントが凍っていた。日当たりがいい場所にテントを張りなおしてから朝食、のちに出発。

神須ノ鼻には来たことがあったけれど、楯ヶ崎は初めて。

この日から強い寒波が来ていたので、日当たりがいいらしいYosemiteエリアに行くことにした。

道路からガードレールを乗り越え、少し迷いながらエリアへ下りていくと、貸し切りだった。

初めにいかにも快適そうなStay Gold（5.10a）を登り、続けてすぐ右のMy Way（5.11a）もOS。どちらも気持ちよい。

ここの岩はクラックのほかにポケットが多く開いていて、いかにもな柱状節理の神須ノ鼻とは少し質の違いを感じる。

とにかく日差しが強く、地形のおかげか風は弱く、非常に暖かかった。寒波だというのにTシャツで登れるくらい。

3本目に看板ルートらしい果てなき航路（5.12a）をやってみる。

My Way等に比べると序盤からジャムもプロテクションも決めにくく、結構パンプする。

右に抜ける5.11cと分かれ、左のフェースに出ていくところからプロテクションが一気に小さくなり、かなり時間をかけてOSした。

核心のプロテクションがひたすら#0.1と#0.2で痺れる。

My Wayの終了点から続くレッジに一度乗れてしまうのが少し残念だけれど、看板と言うにふさわしいルートだった。

最後にもう一本、ハートカクテル（5.12b）もOS。

こちらは先ほどから一転して短くボルダリー。得意なサイズだからか、果てなき航路よりも易しく感じた。

そうして登っている間、My Wayと果てなき航路の間の壁にある切れぎれのクラックが目に入って、気になっていた。

クラックが途切れている部分にはちょうどよくポケットがあり、プロテクションも入りそうに見えた。

が、流石に日が暮れてきたのでこの日はトライせずに撤収。

ハートカクテルのあたり

尾鷲市街まで出て買い出しを済ませ、三木里のキャンプ場へ戻ると、テントが吹き飛んでいた。

日中に突風で飛ばされてしまったらしく、近くのアスファルトに転がっていた。

ペグを打って、中には荷物も入れていたけれど、相当強い風だったらしい。岩場の快適さからは想像できない。

荷物は無事だったものの、秋に買ったばかりのテントはフライも本体も穴だらけ。

2人とも呆然。

1月10日（金）

前日、エリアの開拓者であるYabuくんに連絡して、例のラインのことを聞いてみた。

すると未登だとのことで、これはやってみるしかないと思った。

が、「スカイフックの連続になりそうだったよ」とのコメントが返ってきた。

トップロープで触ってみたというYabuくんがそう言うとなると、かなりリスクが高いのではないか。

見た目の印象では、ギリギリまでリハーサルなしのグラウンドアップで登ろうと考えていたが、

このYabuくんからの返事を聞いて考えが変わった。

結局、これは一度リハーサルをした方が良いだろうという判断をした。

Yosemiteエリアに着いて、Stay GoldとMy Wayを登ってアップ。

My Wayの終了点からプロテクションを入れつつ例のラインをロワーダウン。

クラックは途中完全に閉じるところがあるものの、それ以外は思ったよりも開いていた。

一度地面まで降りて、それからカムを差しつつトップロープで登り、ムーヴを解決していった。

結果的に、特殊なプロテクションはほとんど使わずカム主体で問題なく登れることが分かり、ムーヴもほぼ固まった。

これまで瑞牆でやってきた方法なので、妙な安心感があった。

そしてそのまま、使うギアを左右順番にラッキングしてリードでトライ。

果てなき航路を数メートル登り、すぐに左の壁へ。

ポケットと閉じ気味のシンクラックを繋ぎ、フェースの中央をトラバースを交えながら登る。

極端なランナウトはなく、程よいパンプと緊張感でレッジまで登りきり、My Wayの終了点に合流した。

体感は5.12c PDというところ。名前は「海路の日和」とした。

最後のフィンガークラックまで気が抜けず、内容としては充実感のある良作だったと思う。

海路の日和

その一方で、グラウンドアップでのリードは十分に可能だったと感じ、それがどうにも悔やまれた。

もしこのラインをリハーサルなしで地面からトライして、登ることができたなら、それこそ最高のクライミングになったはずだ。

これはプロテクションが予想したよりもずっと良かったからこそ言える、結果論なのかもしれない。

しかし「本当にプロテクションが取れるのか」という不確定要素を前にして、そこで一歩踏み出す精神が、これからの自分には必要だ。

グラウンドアップ、あるいはグラウンドアップでの初登という理想を、そう簡単に手放してはいけないと感じている。

それが現在の自分だ。

その現在地から後ずさるのではなく、まだ前進したいと願うものだ。

グラウンドアップを殊更に賛美したり、他のやり方を否定するつもりはない。

初登ということそのものに感じる魅力も、僕の中では依然変わっていない。

しかしただ登れればいいのではなく、「よりよく登りたい」という考えを、僕は持ってしまった。

それにもっとこだわることができる強さを併せ持っていなくては、と考えさせられた。

日が陰り、風がとにかく冷たかったので、早めに撤収することにした。

車の温度計は3度を示していた。やはり強い寒波と言うだけのことはある。

1月11日（土）　移動日

前夜、尾鷲の町はずれまで移動して泊まり、この日は朝から走って伊勢へ。

のんびりとお伊勢参りをして、伊勢うどんも食べて、めずらしくしっかり観光。

駐車料金をがっぽり1000円とられたことを除けば、良い寄り道だった。

ダシがあまりにも黒く、まぜそばみたいに見える

あとはまた下道で岐阜方面を目指した。

途中で夕飯を挟みつつ、また深夜まで走って、中津川で泊。

流石にここまで来ると、尾鷲とは寒さの質が違った。

1月12日（日）　移動日

荷物をテトリスのごとく詰め込んで車中泊にしたおかげで、冷え込みの厳しい山間でも快適に眠れた。

曇天模様の木曽路に入ってすぐの道の駅で朝食、それからもうひとつ三岳の道の駅に寄り、さらに木曽福島にも寄り道。

交通費節約のためというより、寄り道をするために下道を選んでいる節すらある。

思い返すと大堂海岸から全部合わせて丸3日は車を走らせた気がする。

長い長い帰り道を走り切り、夕方に帰宅。お疲れさまでした。

大堂での年越し その３

1月6日（月）　洞窟エリア

週間予報がそのまま当たり、朝は雨。「昼には止むらしいし、岩探しでも行くか」となった。

ゆっくり朝食を摂ってから、船の上からちらりと見えて気になったボルダーを見に行ってみた。

同じ宿に出入りしているアサイさん（a.k.a ワレメ長兄）が既に見に行っているらしい。

流石は兄上、機動力と行動力がある。

びしょ濡れで足元が滑る森の中をよろよろ下って行きつくと、サイズは期待どおりだったけれど、

圧倒的なハングの中にあるホールドがあまりにも悪すぎて、「これはもう五段とかそういう次元の話？」となった。

生まれ変わらないとできないような気が、なんとなくする。

とりあえず裏から上に回ってみた

それ以外に1か所、とても良さそうなラインがあったけれど、

雨上がりで湿っぽいのとボルダーモードではないというのを言い訳に登らず。

ただ、車まで帰りながら、トライすらしなかったことにどうにもモヤモヤしていた。

マルボーさんらが昼過ぎからお座敷エリアで登るよということだったので、駐車場で待って合流した。

そのときあさこさんがまた一言。

「洞窟エリアのあのライン、やっとかんでいい？」

あのライン、というのは初日にYabuくんと見上げたラインだった。

たしかにずっと気にはなっていたし、洞窟エリアに行くことがあればやろうと思っていた。

日程的にこの日が今回の大堂の最終日になるはずで、そこで折角水を向けてもらえたので、行ってみることにした。

思えば、午前中のボルダーのこともあってか、このままのんびりと終わって帰ることを受け入れたくなかったのかもしれない。

雨は既に止み、風が強く吹いていた。

その風で岩が乾いていることを期待し、お座敷でマルボーさんらと別れて洞窟エリアまで出かけた。

歩いているうちに雲が晴れ、日が差してきた。そして、洞窟エリアの岩は乾いていた。

ボルトが2本打たれたフェース（5.10b）を登って軽くアップし、目当てのラインをあちこちから双眼鏡で眺めまわす。

ゴリラ（5.9）の右のフェース、というかスラブに、ヘアラインクラックが一本走っている。

途中に顕著な水平クラックとアンダーフレークがあり、プロテクションは取れそうだった。

このためにと言わんばかりにありったけ持ってきたマイクロナッツ、ボールナッツを携えて、いざトライ。

フェースの中央から始まり、ガバフレークを辿って一度右カンテへ。

カンテを使いつつもう一段登って、中間のアンダーフレークにカムを固め取りして一度落ち着いた。

が、本題のヘアラインクラックに手を伸ばすと、思ったよりも閉じていた。

辛うじて開いている場所を見つけてナッツを押し込んだものの、効きが甘い気がしてくる。

頭の中は、大堂海岸から奥秩父の花崗岩へと一気に引き戻され、気づけば必死でフットホールドを探していた。

カンテを右手で押さえつつ、見つけ出したエッジに立ち、半ば祈るような気分でヘアラインを探っていくと、プロテクションを受け付けそうな穴を発見。

手探りでサイズを測り、選んだナッツをセットする。

クラックはカンテから徐々に離れていっているので、ここでカンテに見切りをつけて、クラックに入っていくしかない。

意を決してフェースの中央へと入り込むと、クラックは頭上でまた閉じてしまっていた。

一瞬「ヤバい！」と思ったが、もうカンテへは戻れない。足も疲れてきた。

ただ、クラックに正対したおかげで、先ほどセットしたナッツがしっかり効いていることが分かった。

あとはそのナッツと、シューズの性能だけを信じて突っ込んだ。

最後の1セクションをこなし、核心が終わる水平クラックに手が届き、やっと緊張から解放された。

この3年ほど、グラウンドアップでの初登攀をしてみたいと、ずっと考えていた。

五島列島では幸運にもその機会に恵まれたが、元をたどればその憧れは、大堂でのクライミングに端を発している。

そういうラインがどこかにないかと思いつつ、そうあるものではないと半分諦めて折り合いを付けながら月日が過ぎた。

今回、その始まりとなったこの岩場でこのルートを初登できたことは、掛け値なしに嬉しいことだった。

あさこさんは「今までで一番緊張したビレイ」と言っていた。ありがとうございました。

ルートについてはその後、大堂の先輩方に確認を取ったが、やはり未登だったようだ。

ルート名は、きらめく世界。グレードは5.11b PDというところ。Rはつかないはずだ。

お座敷エリアに戻ると、マルボーさんらが薄暗い岩の隙間でルーフクラックを楽しんでいた。

日が暮れてきて撤収となり、帰り道を歩いていると、

疲れた様子だったあさこさんが「明日の朝一であのルーフやってもいい？」と言ってきた。

次の日は丸一日移動日の予定だったけれど、そう言われたら勿論やるしかないでしょう。

ということで、次の日も少しだけ登ることになった。

右上の更に盛られているのは、ブリの心臓と卵！

1月7日（火）　お座敷エリア→移動日

朝食後、お世話になった宿を引き払ってお座敷エリアへ。

曇りどころか雪が舞い、とにかく寒かった。

あさこさんは例のルーフクラックにトライしたものの、流石に寒すぎた様子。

「やる？」と聞かれたので、僕もやってみることに。

肩をぶんぶん回してトライし、無事にFL。

見た目はこじんまりしているのに、いざ登ると見た目の倍くらいの距離があるように感じた。

海岸の岩場にはこんな遊び方もあるのかと感心しつつ、撤収。

大月の道の駅で弁当を食べて、それから一路東へ。

曇天の四国をひたすら下道で走りに走って、高知から山を越えて香川へ。

坂出でうどんを食べ、大月で買ったブリの刺身を「超豪華デザートだ」とばかりに車中で切って食べた。

なんだか海賊にでもなった気分（例えがおかしい気もする）。

横風の吹き付ける瀬戸大橋を渡り、深夜まで走って赤穂のキャンプ場で泊まった。

助手席で刺身を切り出す海賊

旅はこのまま、尾鷲に寄り道しつつもう少し続く。

大堂での年越し その２

1月3日　レスト

前日までで調査・撮影のスケジュールが消化されたので、この日はレストになった。

洗濯などをして、あさこさんと海亀エリアへ散歩がてら気になる壁の偵察に出かけた。

大堂海岸の新トポの写真を見て気になっていたフェースのライン等々を眺めまわしてみた。

最初にぶら下がってみたラインは、両脇にある別のクラックが近い上に中間部で節理が途切れていてイマイチ。

もうひとつ、アニサキス周辺で降りてみたフェースは、切れぎれのクラックが絶妙に繋がっていて可能性がありそうだった。

ラペルしながら近くに寄ると、どのようにやったものか悩むくらいのグレードに見えた。

リハーサルをするか、一切なしでグラウンドアップにするか。

ウンウンと迷っていると、あさこさんが一言。

「そもそも、もうグラウンドアップではないやん」

たしかにそのとおり。それならこのラインは、もうリハーサルありきになったということだ。

上から回らないと偵察しにくいラインだったとはいえ、ぶら下がって偵察した時点でグラウンドアップではないわけだ。

完全なグラウンドアップでできるか否かの境界線は測りにくく、

そして一度「できない」と決めてしまえばその先の道筋は不可逆だ。

その一線を思いがけず越えてしまっていたことが、口惜しくなった。

足下の海には海亀が浮いていた

1月4日（土）　超最果てエリア

N社長主催の合宿はこれにて終了、社長とYabu夫妻は徳島方面へと移動していった。

天気予報の、特に風向と風速をジーッと見て、この日は超最果てへ出かけた。

刺身丼伝説（5.8）のラインから下降して、まずはアップで宝船（5.10b）をワイドを迂回するバリエーションから登った。

次にあさこさんが漁民俱楽部（5.11b）をやったものの、抜けない疲労が酷いらしく下りてきた。

晴れ予報だったのにずっと曇って肌寒い日だったので、なんだか自分だけたくさん登らせてもらうことに負い目があった。

それでも「登ってくださいな」と言ってもらえるので、登ることにした。

エリアの中で一際存在感を放っているジパングDirect（5.11a）がこの日のメイン。

右に抜けていくジパングが5.10なので、つまり分かれた後が悪いんだよな、と思っていると、

分かれるまでのセクションもなかなかドキッとするムーヴが続いた。

そして当然、分かれてからのセクションがムーヴもプロテクションもスリリングで、かなり行きつ戻りつした。

最後は覚悟を決めてムーヴを繰り出し、無事OS。ナッツを固め取りしてからの核心は相当緊張した。

それから最後に漁民倶楽部も登って、ザックを荷上げして撤収。

なんと2人ともヘッドランプの電池が切れてしまい、残り少ないバッテリーのスマートフォンの灯りで帰ることに。

なんだかヨセミテでも似たようなことをしたな。

この日からマルボーさんらの宿に厄介になり、ヘッドランプの件を話すと、

「あんたら何年クライミングしとるのよ」と笑われた。

ぐぬぬ。

1月5日（日）　海亀エリア

2年前に宿題になってしまった白鯨（5.13b）を回収するべく、海亀エリアへ。

エリアの看板であるアニサキス（5.10d）は前に登っているので、

バッタ先生に薦められた東面にあるジョバンニ（5.11a）もやってみることにした。

グレード的に、まずジョバンニから。

アニサキス等の取り付きのレッジからもう一段下の平らな磯まで降りて、波打ち際をトラバース。

ここから登る波しぶき（5.7）をあさこさんがリードして、僕がフォロー。

壁の中段にあるテラスから始まるジョバンニは僕がリードで登った。

ホールドがじゃりじゃりするフェースの核心で力が入ったものの、OS。お薦めのとおり良いルートだった。

それからまた下へラペルして、白鯨。

「意識を高く持たねばいかんぜよ」と、まずはリードでトライした。

が、核心になるルーフが解決できない。ムーヴの糸口が見つからない。

エイドで抜けられるような極小サイズのカムも持っていなかったので、

泣く泣くアニサキスを登ってルーフの上に回り、トップロープに切り替えた。

それでもムーヴはなかなか解決せず、雲行きが怪しくなってきた。

最初にやっていた右手を送っていくムーヴではまるで出来ないので、

発想を丸っきり変えて左手を送るムーヴにしてみると、試行錯誤した末にどうにか出来た。

不思議なもので、一度できるとどんどんムーヴの再現性が上がる。

日はかなり傾いていて、帰り道のことを考えるとあまり時間はなかった。

絶対にできるというほどの自信はまだなかったけれど、もう一回だけリードでトライすることにした。

パンプするような内容ではないので、レストもそこそこにギアを用意して登りだす。

ルーフ下からカムを固め取りして、オフセットしたルーフクラックに手を捻じ込んで核心に入る。

トップロープでトライしていたときは体が温まりすぎて手がヌメっていたけれど、

一度体を落ち着けて臨んだこのトライは、粗い粒子をしっかりと感じることができた。

ほとんどブラインドのデッドで左手のフィンガージャムを叩き込み、ルーフを乗越してRP。

初めは「本当に13bなのか？」と思っていたけれど、登れてみるとそれくらいだろう。

2年前からの心残りが回収できて、すっきりした。

あさこさんにフォローでの回収を頼んだものの、ルーフ越えがかなり厄介だったようで、苦労して抜けてきた。

多少時間はかかっても、ロワーダウンで回収できるようにギアを用意して登るべきだった。

RPできても、ここは残置支点のない大堂。考えなければいけないことは、きちんとある。

大堂での年越し その１

あけましておめでとうございます。と書いたところで既に1月も終わりかけています。

ヨセミテから帰ってからはツアー前に故障していた肩の痛みが再発するなどなど、あまり調子は上がらず。

N社長に呼ばれて弾丸で小豆島へ行ったり、瑞牆と野猿谷で独りボルダーをしたりした。

小豆島では吉田の瀬戸内プレゼント（5.13a）と赤嶽のエル・カミノ（5.13a）をOS。

一応、13aのOSは初めてのことで、最高グレードの更新だったのだけれど、

慣れ親しんできた小川山・瑞牆周辺とのグレードに比べると易しく感じる。

グレードはあくまでも目安なので素直に喜べばいいのだけれど、

個人的にはまだまだ最高のOSをしたとは言えないような気もしている。

ここからは、年末年始の話。

新年をほぼ毎年海辺で迎えている我が家ですが、今年も例にもれず大堂海岸での年越しになりました。

今回はN社長の取材チームに呼ばれ、あさこさんは先に出発。

僕は仕事納めをしてからゆっくりと合流した。

今年は曜日のめぐりが良かったので、有休を大量につぎ込み、成人の日の週末まで繋げた大型連休にできた。

1月28日～29日　移動日

27日の夜中に山梨まで移動し、28日はゆっくり出発して四国を目指した。

思えば、一人で四国まで運転するのは久しぶりだった。疲れるけれど、こういう一人旅も案外嫌いではない。

明石海峡→淡路島→徳島へと渡り、山間の吉野川SAまで走って車中泊。

29日は再び走って、昼過ぎまでかけて宿毛、大月にたどり着いた。

先発組は洞窟エリアにいるとのことだったので、午後遅い時間に合流。

さあかすのざう（5.11d）の左のチムニー（5.8）だけ登って終了。

チムニーに挟まるあさこさん、すごい体勢のタケミちゃん

エリアの奥には洞窟があった

帰り際、やはりN社長に呼ばれて合宿に参加しているYabuくんと、洞窟エリアの気になるラインを見上げた。

「ここ登れそうだよね」「そうよなぁ」

そう言ってフェースに走るヘアラインクラックを見ている後ろでは、

奥様方が「まーたそんな細いやつ見て...」と笑っていた。

こういう岩場で食指の動く人間とその家庭は、だいたいこんな感じなのだろうか。

12月30日　白いエリア

この日は白いエリアへ。柏島への橋を渡ったところに車を止めて、「田中さんの畑」と書かれた防災看板を目印にアプローチ。

そういえば前に来た時は、福の神こと福ちゃんと一緒だった気がする。

エリアに下りていくと、他に2パーティいて賑やかだった。

アップでブラックニッカ（5.10a）を登り、We Will Rock You（5.11a）をOS。

見た目どおり前傾フィストが核心だったけれど、手のサイズのおかげでほぼワイドハンドだった。

かなりじゃりじゃりしたけれど、シーズン初めはこういうものらしい。

前日まで2日移動してきたのであまりペースは上げず、もう一本モスキート（5.11a）をOS。

こちらはルーフに頭を押さえられる辺りから多少苦しくなり、湿気も籠っていたので緊張した。

N社長が「モンキーエリアでもう一度登って検証したいルートがあるから付き合って」と言うので、

他のメンバーとあさこさんを残して一足先に上がった。

夕暮れのモンキーエリアに移動し、N社長が手早く1本だけ登って終了。

12月31日　レスト

大晦日。先発メンバーはこれまで5連登だったそうで、この日はレストになった。

「各自ご自由に」とのことだったが、あさこさんがお疲れの様子だったので無理はせず、

宿毛市街へドライブがてら昼食を食べに出かけた以外はのんびりと過ごした。

道の駅大月にある長い滑り台（ローラーがついているやつ）を滑ってみたら、それから妙に尻がヒリヒリとしていた。

風呂上がりに触ってみると、火傷したようだった。あさこさんには盛大に笑われる始末。

大人が子供用の遊具で変に羽目を外してはいけません。

1月1日　東のエリア

元旦。N社長の経済力により、なんと渡船で岩場へ行くことになった。

先人がせっせと歩いて岩を、というか壁を見つけ出した岩場なので気が咎めるけれど、

船からの景色もそう見られるものではないので、乗ってみることに。

古満目の港から船に乗り、岬をいくつか回り込むと、大堂海岸の全容が見えてきた。

手前の大きな壁が最果てエリア

興味津々

この日は東のエリアへ。大堂のパイオニアの一人でもあるバッタ先生（トポ発売おめでとうございます）もご一緒していただいた。

エリアに着いてまず天国の扉（5.9）でアップ。5.9は5.9だけれど、ここは大堂なので当然のようにカムのセットには気を使った。

そんなことをしている間に、バッタ先生はソロで5.11台をガンガン登っていた。ハートが強くていらっしゃる。

それを見てしまってはこちらも生ぬるい登りはできないと、New Old Line（5.12a）に撮影を兼ねてトライ。

出だしからスモールカムとナッツを固め取りして「やっぱり大堂のルートだなぁ」と感じたけれど、

ルートの内容はどちらかというとフェース要素が強く、心地よいパンプを感じながらOSした。

プロテクションの効きは全体的に良いけれど場所が限られ、それを足下にしての核心はなかなか痺れた。

バッタ先生（初登者）がNew Old Lineを登るのをビレイしたりしているうちに日が傾き、

前に来た時に登った夢幻の壁（5.11a）を西日を浴びながらリピートして、渡船が迎えに来たので終了。

この日、Yabuくんが柿羊羹（5.10d）と暗中模索（5.11d）の間にあるラインを目の前で初登していた。

「ここが登れそう」と感じていたラインが目の前で初登されるのを見て、悔しいという気持ちは不思議となかった。

むしろ純粋な刺激として、胸に残った。

1月2日　帰れずエリア

また古満目から渡船で岩場へ。

この日行った帰れずエリアは、初めて大堂に来た時にモンキーエリアと間違えて迷い込んだ覚えがある。

100岩の記述を曲解して、気づくとボロボロのロープにひしゃげたアルミ梯子がぶら下がった道を下っていた。

そのときはモンキーエリアへと波打ち際を移動したので、ここで登るのは初めてだ。

まずあさこさんが熱風セレナーデ（5.10a）を登り、僕も続いて登った。

要所要所にレッジがあるのが玉に瑕だが、このグレードでこの長さ、ジャムのサイズも多彩でなんとも名作の香りがする。

次に、この日のメインのモンゴ・サンタマリア（5.11b/c）。

発表当時は1P目が5.11a、2Pが5.11dだったそうだが、今はこのグレード。

1P目の中間にはボルトが2本あったらしい。今は微かに跡が残る程度だ。

トライしてみると日差しが相当暑く感じた。このエリアは壁際にくると途端に風がやんでしまう。

クラックの縁がかなり温もっていて、ヌメりで危うく落ちそうになりながらOSした。

正直なところ、前日のNew Old Lineよりも悪く感じた。まあそれはコンディションのせいだろう。

モンゴ・サンタマリア

最後にあさこさんと右のほうにあるトップロープ課題の5.11c/dで遊んでみた。

と、これがとにかく難しかった。

先にトライしたあさこさんが悪そうにしているので、選手交代してやってみたところ、

落ちずに登れたもののかなりギリギリ、これも落ちるかと思った。

体感は5.12ノーマル。

比較的グレードは辛めだと思っていたが、大堂海岸恐るべし。