2024年10月8日火曜日

TheTribe 『中嶋渉、内省するクライマーの行方。』によせて

東京の神田小川町の一角に、TheTribeというギャラリーがある。
昨年11月にオープンし、クライミングの文化の共有・発信を目的としている。
クライミングというのはフリークライミングに限らず、アルパインも沢も、もちろん山もそうだ。
広義な意味での「クライミング」と考えるのがしっくりとくる。

そのギャラリーの運営をしているハカセこと門野くんから、
「展示で中嶋渉を取り上げる」と打診をもらったのは、昨年のヨセミテ前後のことだった。
それから数か月、先に取り上げた大木テルくんや大西さんの展示を経て構想を練り、
今年の3月からいよいよ中嶋渉展の制作が始まった。
インタビューという名の対談(ときに議論)を交わす中で、さらに展示の方向性は固まり、
僕が自分自身のことについて8本のエッセイを書く、という形に定まった。


ありがたいことに、これまでトークイベントや遠征報告会などで登壇させていただく機会は何度かあった。
いまし監督はじめチーム長野の関係の中で、映像作品に出ることもあった。
しかし自分の文章がそれ単体で取り上げられるというのは経験がない。
そもそも文章そのものをひとつの展示物とするなんて、聞いたことがない。
随分と攻めた方向になったなと思う一方で、僕は嬉しかった。
自分のクライミングについて思い切り書ける機会を、僕自身が望んでいたからだろう。
そして曲がりなりにも自分がずっと大切に思ってきたその表現方法にスポットを当て、
それが展示として成り立つと信じて期待を寄せてもらえたからには、奮起せざるを得ない。

展示の大枠が決まってから約3か月、未だに慣れない東京の街に通いながら、エッセイを書いた。
手書きのメモでもなんでも、とにかく書いた。
これだけ書くことに頭を使ったのは、高校時代に小説を書いたとき以来かもしれない。
原稿のチェックをした門野くんから「ここ、もっといい表現出せるでしょう」とか、
「内容が散らかってる」とかあちこちに赤を入れられるたびに、
「一生懸命選んだ言葉なんだけどなあ」と多少むっとする気持ちもあった。
もともと僕の内面なんだからケチをつけるなよチクショー、とか思わなくもなかったが、
毎回毎回、彼が文字通り心を鬼にして赤を入れていることは分かっていた。
彼が信じてくれているのだから、僕が信じないのは失礼だろう。
頭の中身を上手く言葉にできないことにヤキモキしながら、文章を整える時間が続いた。

8本のエッセイがおおよそ整ってきた頃、門野くんから追加で注文が入った。
「最後のまとめとしてもう1本、文が欲しい。できれば何か、宣誓文のようなものが」
僕は勿論承諾した。
そこから新しく構想を練り、また鬼編集者とのやりとりと重ねた。
6月某日、展示がスタートする数日前に、最後の文を原稿用紙に手書きして、僕の制作は終わった。

制作に入る前、ひとつ決めたことがあった。それは衒(てら)わないことだった。
なにぶん言葉での表現が好きな僕は、少し気を抜くと飾った言葉を遣ってみたくなってしまう。
が、今回書くのは物語ではないし、ユーモアもフィクションも許されるブログでもない。
「内省」という厄介で扱いに困るタイトルがついたエッセイだった。
誰に誓うでもなく決めたそのことを実直に守り、書き上げた文章だったけれど、
どうも生来の癖は誤魔化しきれないもので、今読んでみると所々どうにも鼻につく。
これはこれで、鏡を除くような感じがする。
僕という人間の持つ歪さが、結局そのままそこに表れたような気がしてくる。
しかし展示が始まった直後から、少しずつ前向きな反響が耳に入ってきて、内心ほっとしている。

この企画の発案者であり、同時に最大の功労者でもあるキュレーター兼鬼編集者の門野くん。
写真撮影、編集、構成、レイアウトの隅々に至るまで尽力をいただいた広告部の皆さま。
心から、ありがとうございました。



おわりに、今この文章を書いている最中に思い出した短い話を書こうと思う。

僕が書くことを好きになったのは、小学校の頃、担任のY先生に作文を褒められたからだった。
国語の授業で書いた、原稿用紙数枚程度の作文で、テーマはもう思い出せない。
Y先生から返された原稿用紙の最後には、赤ペンでこう書かれていた。
『流れるような文章です。でも、字が...』

展示を見ていただいた方は分かると思うが、僕は字が綺麗ではない。鉛筆の持ち方すらも、少し間違っているくらいだ。
Y先生は僕の、今よりももっと汚かった当時の字を見て、小さくため息をついていたことだろう。
しかしこのたった十数文字のコメントで、僕は書くことが好きになった。

もしも、本当にもしも、Y先生が今回のTheTribeの展示を見たら、どう言ってくれるのだろうか。そう妄想する。
きっと最後の、ただひとつ手書きのあの文章を読み終えて、
「やっぱり、字が...」
とため息交じりに言うのかもしれない。

それでもいいな、と今の僕は考えている。

2024年10月5日土曜日

『春夏冬』

これで「あきなし」あるいは「あきない」と読むそうで、
それを「商い」とか「飽きがこない」にかけて店名に使われるのだとか。
それはそうと、やっと暑さが治まってきたかと思えば雨ばかり。
年々パッとしなくなる秋シーズンですが、今年は例年どころではない気がする。

静寂のバルジに行って以降、8月は暑さと雨の波状攻撃で丸一日登れたのは一度くらいしかなかった。
その日はコミネムと、クラック地獄と黄金狂時代の辺りでしっとりしたクラックを登りこんだ。
実は初めて登るカヌー(5.11b)とか、隣のニーチェ(5.10d)を登り、
少し奥にあるS.I.グループ(5.11a)もついでにやったらハマりかけた。
湿ったスローパーに恐れをなして、一度クライムダウンしてから気合を入れて登った。
コミネムは若干脆いクラックに取ったカムを2つ吹き飛ばしながら降ってきた。
黄金狂の近くではクロム1P目(5.11a)をOSして、コハク(5.10c)も登った。
西に傾いた日に焼かれて、2人とも少し熱中症気味だった。
クロム1P目。奇跡的な加減で、モアイのような顔になっている。

他の日にひとりでソロシステムの練習をしたり、荷上げの練習をしたりしたものの、
クライミング的な成果があったわけではないので割愛。
このとき10年ぶりくらいに登った出合ボルダーの課題たちはどれも面白かった。
最近改めて掃除されたらしく、今が旬かも。
ボルダーで登るもよし、ロープを張るのもよしで、いろいろと楽しめる良い岩なのかもしれない。


9月に入り、まだ暑さが残るころ、コミネムと小面岩のマスターピース(5.13b)をやりに出かけた。
樹林から抜け出ているここは平日の雨の影響もほぼなく、岩はよく乾いていた。ただ、日差しが熱い。
コミネムに譲ってもらってOSを狙ったトライで、出だしの小核心をねじ伏せ、
そのままトラバース~中間部のカンテとギリギリのムーヴでこなしていったが、
上部で再びカンテを跨ぐ辺りで完全にラインを読み違えて落ちた。
既に限界までパンプしていて、まるでホールドが見えていなかった。
チョーク跡がないとはいえ、そこで冷静さを保てる実力が欲しいな...と思うところ。
その後、最後のスラブのムーヴを解決するのに時間がかかったので、OSトライは特に惜しくもなかったらしい。
2回目のトライでは、OSで落ちたところの詰めが甘くまた落とされた。
結局、ワンデイでのRPはできず。無念。
それからバベルの塔へ移動し、バビル(5.12d)をOS。
これもなかなかに持久系でパンプしたけれど、マスターピースをやってからだと数段易しく感じた。
高強度のルートに触って慣れておくことは、やはり大事。
バビルのコミネム


翌日、再びコミネムとマスターピースへ。
この日は曇って、午後から雨という予報だったけれど結局降らず。むしろちょうど良いコンディションだった。
1回目のトライは中間部で足が抜けてポロ落ちしてしまった。
またムーヴの詰めが甘くて落ちたので、核心以外のムーヴもしっかり考えた。
2回目のトライで中間部を落ち着いてこなし、最後のスラブも危なっかしく押し切ってRP。
5.12ノーマルくらいのセクションのムーヴをおざなりにしないことがカギだった。
なんだか小川山のプラズマ火球を思い出すような持久系ルートで、そういうルートにはあまり隙が無い。
コンディションのこともありそうだが、体感は限りなく5.13cに近いものがあった。

その後またバベルの塔へ移動し、10年以上ぶりくらいにロプロス(5.11c)とポセイドン(5.11a)を登った。
クラックの奥はじっとりしていたが、どちらもそこそこ安定していた。
流石にこれだけ時間が経って、少しはジャムも上達したらしい。

9月の下旬には、乾きが良さそう且つ涼しそうという理由で、ビッグサムロックへ。
トポにあったとおり、アプローチはなかなか遠かった。弁天岩と同じくらいだろうか。
長く歩いた分、期待したとおりの涼しさだった。
以前一度来たことのあるコミネムがOSトライを譲ってくれたので、ありがたく瑞牆ジャンキー(5.12c 2P)をやる。
1P目の12cはプロテクションが微妙な切れ切れのグルーヴを辿り、後半はいかにも瑞牆らしいスラブフェースに突入。
チョーク跡はないものの使うホールドははっきりしていたので、ゆっくり時間をかけてOSした。
2P目の12aは出だしから悪く、危うく落ちかけたところを耐えてOS。
2ピッチはあっという間だけれど、充実感のあるルートだった。
1P目

ラペルして、ジャンキーのすぐ左から始まるクルシフィックス(5.11c 3P)も登った。
1P目の11cが思ったよりも悪く、下手したらジャンキーの核心よりもホールドを握ったかもしれない。
1P目の11c

2P目の10bのワイドはコミネムが登り、3P目の11aを僕が登って頂上に立った。
瑞牆ジャンキー+クルシフィックスで5ピッチのルートと考えれば、かなり満足。
折角同じ岩の同じ面にあってラペルもしやすいので、同じ日にセットで登るのがおすすめです。

ビッグサムロックに行った日は、本当に久しぶりに暑さも湿気も気にせずに登った気がする。
むしろ上に一枚羽織らないと肌寒いくらいだった。
「やっといい時期になった」と喜んでいたら、今度は長雨で岩は登れず。

ツアー前の調整は最後まで岩でしたかったけれど、どうもそれは叶いそうにない。
自分の調子は悪くないだけに、どうにもじれったい。